Текущее время: 22 июл 2018, 20:10




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 13:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 июн 2009, 13:45
Сообщения: 10
Мы представляем главы из ещё не опубликованной книги Александра Долгих «Секреты автоподбора», призванной сделать процесс поиска машины простым и понятным

14_aTE3MTU-Converted-01.jpg

Когда я покупал свой первый подержанный автомобиль — я знал о машинах всё. Ну, или почти всё. В то время я работал автомобильным журналистом, ездил на сотне разных моделей, считывал все обозначения, издевался над менеджерами автосалонов и консультировал знакомых. Я мог выдать столько цифр и фактов обо всём, что продавалось на рынке, что обращаться к кому-то за помощью при подборе подержанного автомобиля было неуважением к самому себе… И представьте, я облажался!

Та маленькая трагедия стала началом этой книги. Пользуясь профессией и доступом к огромному количеству автомобилей (как новых, так и подержанных), а также интернетом, головой, а главное, историей проб и ошибок, из тысяч советов по приобретению подержанного автомобиля я выбрал только пару десятков действительно работающих. Должен заранее предупредить, что я никогда не был любителем проводить выходные под капотом с руками по локоть в масле и никогда не работал автомехаником. Поэтому, хотя я и знаю, что такое лонжерон, как устроена подвеска и ещё много чего в том же роде, мы не станем лезть в технические дебри, ведь эти рекомендации я написал для себя двадцатилетнего — просто и понятно, с чёткой последовательностью действий. Без мистических озарений. Без инженерных подробностей. Без историй типа «а ещё один мужик говорил мне…» и т. д. Всё, о чём пойдёт речь, проверено лично мной и гарантированно работает. Итак, начнём.

ГЛАВА 1
ОПРЕДЕЛИТЕСЬ С БЮДЖЕТОМ

Выбор в пользу подержанного автомобиля (коллекционные машины и раритеты не в счёт) говорит о том, что вы по тем или иным причинам ограничены в деньгах. Поэтому перед началом поиска чётко определитесь с суммой, которую вы готовы потратить на машину без опасений, что семья надолго перейдёт на хлеб и воду. Запишите эту цифру на листке бумаги и больше не меняйте. Сразу отнимите от суммы 10 % — эти деньги понадобятся вам на страховку, налоги, госпошлины, диагностику, замену расходников и другие мелочи. А вот оставшиеся 90 % от выделенного бюджета и есть та цена, за которую вы сможете купить автомобиль.

Цена автомобиля не должна превышать 90 % от суммы, выделенной на покупку. В идеале на машину нужно тратить лишь 80–85 % бюджета

Можно отнимать не 10 %, а 15 или 20, но 10 — это минимум, который никогда нельзя отдавать при покупке. Не беспокойтесь, вы потратите эти деньги позже: подержанный автомобиль проглотит их, в каком бы идеальном состоянии он ни находился. И даже если что-то останется, не расстраивайтесь и купите жене цветы, детям мороженое, а себе полный бак дорогого 95-го с присадками. А вот чего нельзя делать категорически, так это покупать машину
на последние деньги. Нельзя выскребать всё до копейки из зимних пальто, нельзя лишаться отпуска, нельзя переходить на «Роллтон». Лучше умерьте свои амбиции.

ГЛАВА 2
Определитесь с машиной

Чтобы купить что-то хорошее, нужно знать, чего ты хочешь. Во-первых, так будет проще не отвлекаться на другие машины, которые могут неожиданно попадаться на глаза. Во-вторых, искать будет в разы легче. Нужно будет следить на сайтах объявлений только за определёнными моделями, а не за всеми новыми предложениями, подходящими по бюджету. В-третьих, не имея конкретной цели, искать можно бесконечно долго, переключаться с одного на другое и в итоге купить непонятно что.

Вы должны точно знать, что ищете — марку и модель. Можно не одну, а две или три, но не должно быть никаких размытых хотелок типа «какой-нибудь кроссовер за 900 тысяч»

Больше того, машины не обязательно должны быть похожи по какому-то признаку, но они должны быть абсолютно конкретными.

ГЛАВА 3
Минимальная цена и средняя цена — разные вещи

Часто бывает, что люди начинают хотеть то, на что не хватает денег. Причём хотят они самый лучший вариант. Самый аппетитный, который только можно найти на рынке за имеющиеся деньги. Откуда они узнают о том, какой вариант самый лучший? Всё оттуда же — из объявлений. Видят они, например, что Land Rover Discovery 3 можно, в принципе, купить за 550 тысяч рублей, и думают, что уж за 650 тысяч точно найдётся отличный вариант. Это не так! Посмотрите на среднюю цену (её может показывать и сам сайт объявлений, и «Яндекс»). Для нашего условного Discovery она равна 900 тысячам рублей. Так что рассчитывать на покупку такой машины, имея на руках меньше 700 тысяч, не стоит. Даже несмотря на то, что в объявлениях встречаются экземпляры и за 550, и за 650 тысяч.

Ориентируйтесь на среднюю цену, а не на минимальную

Можно рассчитать среднюю стоимость самостоятельно. Для этого на сайте объявлений введите параметры: марка, модель, годы выпуска, тип трансмиссии (по желанию) — и поставьте галочки, что искать нужно только среди подержанных и небитых машин. Все остальные фильтры типа цены, города, комплектации, цвета и так далее уберите. После этого пропустите первый десяток объявлений с самыми низкими ценами и последние десять с самыми высокими, а по оставшимся посчитайте среднюю цену.

Конечно, бывают случаи, когда удаётся найти отличный вариант ниже среднерыночной стоимости, но это всё-таки редкость. Не надо думать, что тот вариант, который вы нашли, как раз и есть такое исключение — скорее всего, нет. А лучше вообще выкиньте из головы мысль о том, что кто-то станет продавать машину в идеале по цене ниже рыночной. Идиотов вокруг не так много, как нам иногда кажется.

ГЛАВА 4
Чем популярнее машина, тем больше шансов

Знаю, что есть любители редких у нас марок вроде GMC или Lincoln. Есть и ценители редких моделей: Chevrolet Tracker, Mitsubishi Delica или Toyota Tacoma. Но найти такую редкость в хорошем состоянии может быть очень сложно. И, что самое главное, поиски могут занять много месяцев. Так что, если хотите купить хорошую машину и побыстрее, выбирайте массовые модели.

В хорошем состоянии проще найти популярную модель, чем редкую

В качестве подержанных распространённые модели лучше по трём причинам. Первая — их знают на сервисах, и, даже если владелец не обслуживался у официалов, скорее всего, с машиной всё делали правильно. Вторая — запчасти на такие машины есть в наличии, и на них всегда можно подобрать неоригинал. Третья — выбрать хороший экземпляр среди сотен проще, чем среди трёх.

ГЛАВА 5
Редкая — не значит дешёвая

Если вы всё-таки хотите найти машину или модификацию, которая никогда не была массовой, имейте в виду, что поиски могут занять много времени. Кроме того, редкие машины, так же как и популярные, могут быть как в хорошем, так и в плохом состоянии: редкость вовсе не гарантирует наличие хозяина-фаната с толстым кошельком, придающего машине особую ценность и не жалеющего на неё денег. Важно помнить, что приверженцы определённой марки часто продают свою машину таким же мечтающим о ней фанатам.

Так что, если ищете Subaru, Mitsubishi Evolution или Saab, ищите не только на Avito и Auto.ru, но и на клубных сайтах и в автомобильных сообществах.

Редкие машины отличаются от популярных только тем, что их нужно дольше искать, но никак не стоимостью или состоянием

Так что не надо останавливаться на редком автомобиле, потому что вам кажется, что он обойдётся дешевле по причине небольшого спроса. Дешевле он может быть только из-за плохого состояния. Любая машина требует вложений, а редкие экземпляры требуют, как правило, даже немного больше, и никто в здравом уме не будет продавать машину, в которую вложено немало денег, по дешёвке.

Впрочем, это вовсе не значит, что редкая машина — заведомый хлам. Есть, напротив, отличные экземпляры, которые, действительно, холили и лелеяли, на которые не жалели денег, сил и времени… На таких машинах обычно ездят фанаты марки, но всё равно они не могут стоить дёшево.

И напоследок запомните главное: самая большая и распространённая ошибка при поиске подержанного автомобиля — это желание поскорее его купить!

Во-первых, нужной машины сейчас может не быть на рынке. Возможно, она появится завтра или через неделю. Поэтому, посмотрев пять машин, не нужно соглашаться на шестую, просто потому что вы устали… 

media.club4x4.ru


Последний раз редактировалось rene 01 окт 2017, 13:51, всего редактировалось 2 раз(а).

Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 11:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2017, 11:08
Сообщения: 6
Откуда: киев
Авто: ваз
у машины главное не возраст а состояние


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 13:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 июн 2009, 13:45
Сообщения: 10
Советы всем, кто покупает подержанный автомобиль. Часть 2

Мы продолжаем публиковать главы из книги Александра Долгих «Секреты автоподбора», призванной сделать процесс поиска машины простым и понятным


screen-capture-5.jpg

В прошлый раз мы остановились на рекомендации ни в коем случае не торопиться с покупкой и не брать первую попавшуюся машину только потому, что вы устали от поисков. Итак, следующий совет:

ОПРЕДЕЛИТЕСЬ С ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ

Чётко сформулируйте, какие именно опции должны быть в машине. Ну или хотя бы определите для себя то, без чего сможете обойтись. Например, вы хотите только климат-контроль и машину с кондиционером никогда не купите, а вот противотуманки желательны, но если попадётся хороший автомобиль без них, то и бог с ними. Музыка и парковочная камера — это супер, но готовы ли вы отказаться от подходящего варианта, если их не будет? И что для вас важнее — мощный мотор и богатая комплектация или отличное техническое состояние? Лучше понять это заранее, чтобы потом не мучиться и не тратить напрасно время.

Фильтруйте объявления по принципиальным параметрам: типу трансмиссии, привода, двигателя и тех опций, без которых не обойтись


В общем, чем больше параметров вы для себя определите, тем проще будет найти нужный автомобиль. Главное — знайте меру! То есть вы должны составить список пожеланий и предпочтений, а не ультимативных требований: рынок подержанных машин не конфигуратор на сайте автопроизводителя.

ЦВЕТ НЕ ТАК ВАЖЕН

В предыдущей главе я говорил, что нужно определиться с деталями. Цвет — одна из них. Но, напоминаю, это вторичный рынок и вопрос цвета тоже должен быть вторичен. Просто решите, какой именно вас устроит. Например, серебристый, белый, синий или чёрный (никаких коричневых, красных и зелёных), но опять же не переусердствуйте. Ваша мечта о фисташковом может превратить поиски в ад. Берите, как говорится, что есть и не особо привередничайте. Хотеть красный Renault Kaptur — нормально, хотеть красный Renault Duster — нет.

Цвет машины не влияет на стоимость

Конечно, за оливковый Mercedes-Benz GL в трейд-ин вам предложат меньше, чем за такой же чёрный, но только потому, что его будет сложнее продать. В объявлениях же он, скорее всего, будет стоить столько же, сколько и чёрный. Сам продавец не станет сбавлять цену из-за редкого цвета. Возможно, даже наоборот. Например, у Mazda, Subaru, Jaguar и других марок есть так называемые фирменные цвета (в нашем примере, если кому интересно — красный, синий и тёмно-зелёный соответственно) — за них кто-то может просить, а кто-то и выложит дополнительные пару сотен долларов. На практике же цена машины зависит от состояния, а не от цвета. В конце концов, любую машину можно перекрасить или оклеить плёнкой — если уж вы очень хотите золотой BMW.

ПРИГОТОВЬТЕ ДЕНЬГИ ЗАРАНЕЕ

Пусть этот совет не кажется вам странным. Деньги действительно нужно приготовить заранее. Вдруг вы найдёте машину в идеальном состоянии прямо сегодня. Её нужно будет немедленно покупать, а вы будете бегать по банкоматам. Продавец не станет ждать, он продаст её любому, кто первым принесёт деньги. Удивительно, но многие уверены, что на поиски машины должно уходить хотя бы несколько недель. Редко кто готов искать дольше и почти никто не допускает возможность, что он найдёт самую лучшую из возможных машин сегодня. А ведь иногда такое случается. И если у вас нет готовых денег, вы её упускаете. Но хуже всего то, что другую такую же вы можете искать месяц, два, но так и не найти. Придётся покупать что-то другое — тоже хорошее, но, увы, не идеальное. Будет обидно. Я не предлагаю возить с собой деньги на все осмотры (это даже опасно). Просто они должны быть, чтобы вы могли сразу оформить сделку.

НЕ СМОТРИТЕ ПЕРВЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Отфильтруйте объявления по стоимости и пропустите самые первые, с минимальной ценой.* Они выглядят конфетками, но чаще всего это обман. Может быть, это перекупщики пытаются продать битый автомобиль; может быть, это объявление-призрак, а может, это просто развод (подробнее мы поговорим позже). Так или иначе, лучше уж поверьте мне на слово, а не проверяйте на собственном опыте. «Авито» и «Авто.ру» не могут гарантировать того, что машина существует, она выглядит как на фото и вас не обманут при первом же удобном случае. Однако функционал этих сайтов, как правило, даёт возможность по косвенным признакам отсеять ненужные объявления.

* Это касается популярных моделей и больших городов. Если вы ищете редкую машину или живёте в маленьком городе, то просмотреть стоит все объявления. И, кстати, если хотите найти машину побыстрей, лучше искать по всей области, а если машина редкая, то и в соседних.

ИЗБЕГАЙТЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ-ПРИЗРАКОВ

Объявления-призраки (фейки) узнать довольно просто. Они, как правило, стоят в начале списка (если отсортировать его по возрастанию цены), машина на фото всегда в очень хорошем состоянии и продаётся за небольшие деньги. В описании почти ничего нет, а просмотров, напротив, очень много. С виду кажется идеальным вариантом, но если вы позвоните по номеру, указанному в объявлении, то вам либо никто не ответит, либо роботизированная девушка сообщит, что абонент находится вне зоны действия сети. Знайте: в сети он никогда не появится и трубку никогда не возьмёт. Такие объявления часто вывешивают сами перекупщики, чтобы искусственно влиять на рыночные цены. Ведь условный дядя Вася, перед тем как продать машину, смотрит, почём продают такие же автомобили другие, и выставляет свою за примерно те же деньги. Или рассуждает так: у этой машины всё в идеале, а у меня на крыле царапины и бампер немного помят, поэтому поставлю-ка я цену тысяч на пятьдесят пониже. Перекупщик тут же увидит объявление и купит дяди Васину машину дешевле рыночной стоимости. Таким же образом цены могут искусственно завышаться. Суть, я думаю, понятна.

НИКАКИХ ПРЕДОПЛАТ

Ещё один тип сладких объявлений дают мошенники, которые выставляют очень хороший автомобиль по очень привлекательной цене. Настолько привлекательной, что даже в CarPrice и трейд-ин предложили бы больше. Это раньше, когда были только дикие авторынки да газета «Из рук в руки», низкую цену продавцы могли объяснить срочностью и необходимостью большого количества наличности к вечеру. Сегодня, если тебе так уж нужны деньги, ты идёшь в CarPrice, любой автосалон или контору с вывеской «Купим ваш автомобиль» и через час возвращаешься с деньгами. Так что радоваться объявлениям с заниженной ценой не нужно — это стопроцентный обман!

Если человеку срочно нужны деньги, он, скорее всего,
не будет продавать машину через сайты бесплатных объявлений


Вообще, варианты обмана могут быть разные. Например, ты звонишь по объявлению и выясняется, что машина в отличном состоянии, всё даже лучше, чем на фотографиях, но находится она где-то в соседней области. Пока ты думаешь, как поступить, продавец предлагает бросить ему на карту тысяч пять рублей в качестве подтверждения серьёзности намерений, ну и чтобы свой автомобиль он больше никому не показывал. Конечно, если что-то не понравится, он сразу вернёт деньги, но, как можно догадаться, после получения перевода на связь больше никто не выйдет.

Есть и другие варианты. Например, срочно нужны деньги на операцию тёще или машину хозяин сможет показать только вечером, а залог нужен, чтобы кто-то более расторопный не купил её первым. На самом деле, пока я это пишу, а вы читаете, наверняка придуманы новые способы, но не в этом суть. Суть в том, что ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять незнакомому человеку предоплату и уж тем более переводить деньги на карту. Об этом выделенным текстом написано на всех сайтах объявлений, но, к сожалению, люди всё равно падки на халяву.

ИЗБЕГАЙТЕ ПЕРЕКУПЩИКОВ

Ну хорошо, первые самые дешёвые предложения мы проигнорировали. Остались более или менее реальные варианты. И теперь главная цель — найти автомобиль от частного продавца. Вы спросите: неужели так страшны перекупщики? Те, кто уже сталкивался с ними, могут вам многое порассказать… Но, прежде всего, перекупы — не благодетели, не благотворители и не филантропы. Продажа автомобилей — это их работа, и, как и все, они хотят получить больше с каждой сделки, а для этого нужно минимизировать расходы. Кто-то может возразить: мол, есть перекупщики серые, а есть белые, и они не так уж плохи — ремонтируют машины после небольших аварий и продают. Небольшая авария, действительно, не так уж страшна, особенно если ремонт проведён качественно. Но качественный ремонт стоит дорого, а перекупщику, повторяю, нужно зарабатывать. Естественно, он не будет ставить лучшие запчасти, а обойдётся дешёвым китайским «ноунеймом», если вообще будет их менять. Да и потом, зачем вам битая машина, если можно найти такую же небитую? И зачем вам лишняя запись в ПТС? В общем, мой совет: избегайте перекупов!

ЕЩЁ РАЗ О ТОМ, ПОЧЕМУ НУЖНО ИЗБЕГАТЬ ПЕРЕКУПЩИКОВ
(для тех, кто не понял с первого раза)

Если белые перекупы хоть как-то делают ремонт и восстанавливают машину, то серые вообще не заморачиваются. Они никогда не вкладываются ни в мотор, ни в подвеску. Главная их цель — пустить пыль в глаза, навести лоск и придать блеск. Другой вариант — машина с проблемными документами (запретом на регистрацию, просроченным кредитом и т. д.). Собственники не хотят возиться с ними, кого-то обманывать, поэтому просто сливают перекупщикам с большой скидкой, так как ни в трейд-ин, ни в ломбард её не примут. Самый же, пожалуй, безобидный способ продать машину дороже — скрутить пробег. Поэтому почти все машины от перекупов — с корректированным одометром и пробегом, редко превышающим семьдесят тысяч километров. И беда даже не в том, что он больше, а в том, что никто точно не знает насколько.

У перекупщика можно запросто купить утильный автомобиль за деньги нормального

Серые перекупщики стараются не вписывать себя в ПТС, чтобы у автомобиля по документам было меньше владельцев. Поэтому всегда есть риск, что уже после регистрации машины, когда деньги отданы, а документы оформлены, может появиться прежний владелец и потребовать автомобиль обратно, так как он лично ничего вам не продавал и подпись свою в ПТС не ставил. Абсурд? Да, но, что бы вы об этом ни думали, суд часто встаёт на сторону изначального владельца. Таким образом, покупая машину у перекупщика, есть вероятность, что через некоторое время вы окажетесь и без денег, и без машины.

ГЛАВА, КОТОРУЮ ЛУЧШЕ НЕ ЧИТАТЬ

Я не хотел писать эту главу, хотя в ней нет кровавых сцен и вообще ничего страшного. Просто я не хочу, чтобы она разожгла в вас огонёк надежды. Прочитайте её, если хотите, и забудьте. Я долго говорил, что нельзя связываться с перекупами, но опыт показывает, что и у них тоже можно купить хорошую машину, без проблем с документами и по нормальной цене. Но такие истории — редкость. Большая редкость! И когда я говорю, что это большая редкость, я имею в виду, что это точно не ваш случай. Забудьте эту главу и никогда не связывайтесь с перекупами.

АВТОСАЛОНЫ — ТОЖЕ ПЕРЕКУПЩИКИ

Зачем вообще кто-то связывается с перекупщиками? Причин много, и не на последнем месте моральный аспект. Многим по-человечески неприятно лгать потенциальным покупателям, поэтому они избавляют себя не только от дышащей на ладан машины, но и от необходимости врать и, возможно, нести за это ответственность. Иногда люди обращаются к перекупщикам, просто чтобы быстрее получить деньги и купить новый автомобиль. И идут они, как правило, в автосалоны. Под автосалонами я имею в виду не только официальных дилеров, но и те, про которые в интернете написано и снято много страшного. Обманывают не столько на самих машинах (с ними там редко что-то делают, разве что скручивают пробег), сколько на договорах купли-продажи с бешеными процентами или скрытыми комиссиями. Иногда идут и на прямой обман и подмену одного договора на другой в момент подписания. От этого может обезопасить грамотный юрист или тройная внимательность, но всё равно я бы не рекомендовал связываться с такими салонами, потому что хорошие машины туда обычно не попадают.

КАК ОБМАНЫВАЮТ СЕРЫЕ САЛОНЫ

Если у вас есть пример знакомого, которого не обманули в таком салоне, значит, либо обман ещё не вскрылся, либо это как раз то самое редкое исключение. Не хочу сказать, что все они одинаково плохи, но перед тем, как туда отправиться, смотрите отзывы в интернете. Причём лучше искать не по названию, а по фактическому адресу (названия и сайты меняются часто, а фактический адрес сменить сложнее). Обманывать могут по-разному. Например, по телефону обещают, что интересующий вас автомобиль есть, а на деле его ещё нужно откуда-то везти. При этом вам дают подписать какую-нибудь бумагу типа «договора о намерениях», «предварительного соглашения» или чего-то в этом роде (обычно документ от имени другого юридического лица). Там прописывается сумма за доставку, сумма за отказ от автомобиля, предоплата и т. д. Никогда ничего не подписывайте, не давайте никаких расписок и предоплат! И вообще, если вы приехали в салон, а обещанной машины нет — лучше просто уйти. Бывает, что автомобиль, который вам обещали, отличается комплектацией, или цветом, или состоянием. Иногда вообще показывают один автомобиль, а в договоре прописывают другой, так что всегда сверяйте VIN-код на машине и в бумагах.

Если тянут с договором или ПТС — готовьтесь к обману. Договор должен быть именно «договором купли-продажи», а не «предварительным договором» или ещё чем-нибудь в этом роде. И сумма в нём должна быть именно той, которая указана в объявлении, или той, о которой вы договорились на этапе осмотра. В суде вам вернут столько, сколько будет написано в договоре, но, честно говоря, суд вряд ли примет ваши аргументы, если в договоре всё чётко прописано и он подписан обеими сторонами. Поэтому читайте договор внимательно! В нём обязательно должно быть указано, что «продавец передаёт покупателю товар, не являющийся предметом спора, не заложенный и не арестованный — полностью свободный от чьих бы то ни было имущественных прав и притязаний». Не стесняйтесь просить внести изменения в договор, исключить или добавить отдельные пункты — это ваше право. Например, требуйте исключить из договора пункты об обязательном обслуживании автомобиля в определённом сервисе, об оплате комиссии за составление договора, об оплате доставки машины, об оплате в случае расторжения договора и т. д. Торгуйтесь, не верьте словам, не соглашайтесь и не подписывайтесь под тем, что вам невыгодно или непонятно. Не выпускайте подписанный договор из рук — его могут поправить. Читайте перед тем, как поставить подпись. Причём лучше с юристом. 

На этом, чтобы осмыслить прочитанное, сделаем паузу, а в следующий раз поговорим о кредитах, официальных дилерах, оригиналах ПТС и многом другом

media.club4x4.ru


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 13:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 июн 2009, 13:45
Сообщения: 10
Полезные советы всем, кто покупает подержанный автомобиль. Часть III

Мы продолжаем публиковать главы из книги Александра Долгих «Секреты автоподбора», которая делает процесс поиска и покупки машины простым и понятным

dip-2017-0.jpg

НЕ БЫВАЕТ КРЕДИТОВ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ ЗА ДВА ЧАСА

В серые салоны часто идут только из-за того, что они выставляют автомобиль по привлекательной цене с расчётом, что вы будете оформлять кредит. Так вот, мой вам совет: никогда не верьте менеджерам таких салонов, невозможно за пару часов получить одобрение кредита под 7 % годовых. В лучшем случае под 18–20 %. Чтобы вы понимали, о каких суммах может идти речь, скажу только, что у людей, попавшихся на эту удочку, переплаты по сравнению со среднерыночной стоимостью автомобиля иногда составляют до 300 тысяч рублей. При этом если вы захотите расторгнуть договор, увидев бешеные проценты кредита, предоплату вам никто не вернёт. Поэтому повторяю ещё раз: читайте и перечитывайте всё внимательно, до того как подписать, иначе вы не только зря потратите время, но и отдадите деньги ни за что. А лучше вообще не связывайтесь с серыми салонами, уж очень много в этой реке подводных камней.

Если вы всё-таки не прислушались к моему первому совету, то вот вам совет номер два: раз уж вы решили рискнуть и связались с таким салоном — покупайте за наличные, читайте договор вместе с юристом, вносите исправления, пока договор не начнёт устраивать вас полностью, и приводите с собой технического эксперта, который внимательно проверит автомобиль (отвезти его на сервис, вывесить на подъёмнике и даже прокатиться, как правило, нельзя). И наконец совет номер три: если наличных нет, получайте кредит и одобрение банка самостоятельно и проводите оплату по договору непосредственно в банке, а не у посредников в салоне.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ ИНОГДА ТОЖЕ ОБМАНЫВАЮТ

Конечно, официальные дилеры при продаже подержанных машин подобными фокусами не занимаются. В плане кредитов и договоров у них всё довольно прозрачно, но доверять на сто процентов им тоже нельзя. По крайней мере всем подряд. Например, бывали случаи, когда официальные дилеры продавали кредитные машины. Это, конечно, скорее исключение, чем правило, потому что принявший такую машину менеджер получит по шапке за халатность, но факт остаётся фактом. Если вдруг прежний владелец перестанет выплачивать за неё кредит, банк может попытаться забрать машину у нового владельца, который за неё честно заплатил. Придётся отбиваться, тратить время, деньги, нервы… В некоторых официальных салонах скручивают пробеги, хотя об этом, конечно, никто не говорит. Ещё чаще покупателям просто не рассказывают обо всех проблемах подержанного автомобиля. Сокрытием дефектов тоже иногда занимаются… Короче говоря, у официальных дилеров может происходить почти то же, что и в серых салонах, но в значительно меньших масштабах, и вероятность купить нормальную машину у официала в разы выше, чем у перекупщика или серого салона, но…

Выбирать машину из trade-in имеет смысл только после того, как рассмотрены все остальные варианты

Безусловно, есть дилеры, которые говорят всё как есть, ничего не скрывают и кроме существующих недочётов предупреждают о том, что может выйти из строя в ближайшее время. Из крупных — это, например, Major, Genser, Avilon… Если найти машину у частников не удаётся, то первым делом можно идти именно в эти салоны. У них, как правило, и выбор большой, и длинные диагностические листы, описывающие машину до мелочей. А вот в «Рольфе» или «Автогермесе» нужно быть внимательнее. У них в договорах есть пункты о неустойке, то есть если вы подписали договор, но потом вдруг по какой-то причине передумали, вы всё равно должны заплатить указанный в договоре процент от стоимости, да и заявленное техническое состояние не всегда соответствует действительности. При этом продавцы зачастую не дают как следует осмотреть автомобиль перед подписанием договора, всячески вас отвлекая. Я, к сожалению, ничего не могу сказать о работе небольших региональных дилеров, поэтому перед походом к ним ищите отзывы, жалобы и претензии в интернете.

КАК УЗНАТЬ АВТОСАЛОН ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ

Что ж, теперь перейдём непосредственно к тому, как сидя за компьютером понять, что машину из объявления продаёт автосалон. Если речь идёт об официальном дилере, то они, как правило, этого не скрывают и открыто пишут, что продавец является компанией (юридическим лицом). Серые же автосалоны могут действовать по-разному. Некоторые указывают, что они являются салоном (обычно с названиями типа «Автогалактика», «Люберцы-Моторс», «Первый автосалон» и так далее). Их почти всегда можно узнать по фотографиям автомобилей, которые делаются на фоне брендированной стены (часто на подземной парковке), а вместо имени обычно написано «Хозяин» или «Владелец». Но иногда такие салоны шифруются, косят под частников…

КАК САЛОНЫ ПРИКИДЫВАЮТСЯ ЧАСТНИКАМИ

Перекупщики-одиночки и особо ушлые серые салоны работают хитрее, стараясь выглядеть частниками. Причём некоторые из них продолжают разыгрывать «частника» до конца, а другие просто заманивают человека в автосалон и там его обрабатывают (об этом мы рассказывали в предыдущих главах). Есть несколько незамысловатых способов проверки продавца. Например, в объявлении написано, что машину продаёт Анна. Позвоните и нарочно скажите: «Здравствуйте, Ольга…». Если вас не поправят, значит, скорее всего, с вами разговаривает оператор call-центра и ей всё равно, как вы её называете. Ещё один вариант, вы называете Анну Ольгой, она вас тут же поправляет и даже рассказывает кое-что о машине, но потом вдруг выясняется, что машина принадлежит мужу, просто продаёт её эта самая Анна, так как мужу некогда этим заниматься. Странно, не правда ли? Надо признать, обратные ситуации встречаются довольно часто, но чтобы жена продавала машину мужа — это большая редкость!

Ещё один вариант. В объявлении написано мужское имя, а трубку снимает женщина и представляется женой. Говорит, мол, муж сейчас занят и не может подойти к телефону, но обещает, что показывать машину будет именно он. Обычно она называет вам станцию метро или какой-нибудь ориентир, куда нужно подъехать, а когда вы подъезжаете, то звоните ещё раз и получаете инструкции типа: «Пройдите 300 метров, поверните налево, идите прямо, пока не упрётесь в парковку. Смотрите машину, муж через пять минут подойдёт». И он действительно подходит. Только это не муж, а менеджер серого салона… Конечно, женщины, самостоятельно продающие свои машины, встречаются, но всё же, услышав на другом конце провода женский голос, стоит насторожиться по той простой причине, что в call-центрах, как правило, работают именно женщины. Повторяю, истории могут быть разные, но чтобы минимизировать вероятность попадания на уловки салона, спросите у так называемой «жены», во сколько перезвонить, чтобы всё-таки поговорить с её мужем. Если перед вами настоящая жена, то она просто скажет, когда он будет дома, если нет, то либо последуют отговорки, либо девушка сообщит, что он перезвонит вам сам. Последний вариант вероятен, если менеджеры автосалона и операторы call-центра работают в тесной связке, что бывает не так уж часто. Чаще call-центр и автосалон находятся в разных местах, операторы, естественно, никогда не видели продаваемую машину и незнакомы с сотрудниками салона.

Кроме того, можно соотнести картинку в объявлении с описанием. Порой не слишком подготовленные менеджеры выдают желаемое за действительное. Например, пишут, что машина рестайлинговая, а по фото видно, что это не так; пишут, что есть ксенон, а на изображении — обычные галогенки; указывают в опциях климат-контроль, а там на самом деле кондиционер и так далее. Конечно, перекупщики обычно разбираются в машинах и не допускают таких наивных ошибок, а какой-нибудь дедушка-частник, наоборот, вполне может многое перепутать, но в любом случае такие нестыковки должны заставить вас задать продавцу пару дополнительных вопросов по телефону.

Поверьте, это не случайности, это признаки серого салона

НАДСТРОЙКИ ДЛЯ БРАУЗЕРА

Вообще говоря, вычислить перекупщика довольно просто, если установить в браузер (Google Chrome или Яндекс) специальные расширения, которые анализируют каждое объявление и определяют перекупщик это или нет. Таких надстроек довольно много, например, бесплатные «Перекуп-клуб» и «Перекупы авто» (как установить расширения и где их искать, можно посмотреть в интернете). Расширения работают на основе распознавания мобильных телефонов: если в каком-то из ранее созданных объявлений был указан тот же номер, расширение это выявит. В большинстве случаев это говорит о том, что перед нами объявление перекупа, хотя, конечно, утверждать это наверняка нельзя. Например, в истории продавца уже может быть два проданных автомобиля, а сейчас продаётся третий… Решающую роль тут может сыграть то, какие это машины. Если Mercedes-Benz ML 2014 года, Honda Pilot 2008 года и Hyundai Santa Fe 2004 года, то всё нормально. В 8 из 10 случаев это частник, который продавал свои машины, а заодно, быть может, помогал продавать машины жене и отцу, так как разброс цен у машин огромный. Перекупы обычно специализируются на похожих автомобилях одной ценовой категории. И если вы видите в истории продавца две-три разных Honda C-RV примерно одного и того же года выпуска или только Range Rover и BMW иксы, то на 99 % это перекупщик. Иногда надстройка выдаёт информацию о точно таких же объявлениях на других сайтах (например, avito, drom и auto.ru). Понятно, что это одна и та же машина, а не три разных, и это частник.

Бывает, что машина не продаётся по полгода, и человек вынужден каждые несколько месяцев, когда объявление автоматически снимается с публикации, создавать другое такое же. Получается, что в истории у него висят несколько одинаковых машин, и можно подумать, что это перекуп, но в действительности это тот же автомобиль, который просто по каким-то причинам не продался с первого раза. Так что нельзя использовать надстройки в качестве основного индикатора «перекуп/не перекуп», всегда нужно анализировать информацию, тем более что ушлые продавцы тоже знают о подобных расширениях и для продажи каждой следующей машины покупают новую сим-карту.

Надстройка не делает выводы, она лишь даёт информацию для размышления

Кстати, иногда, анализируя историю продаж одного продавца, можно столкнуться с забавными ситуациями. Например, сначала машина выставлялась на продажу за 400 000 рублей с пробегом 170 000 км, через пару недель — за 480 000 с пробегом 93 000 км, а еще через месяц — с пробегом 105 000 км за 450 000 рублей. Налицо скручивание пробега и эксплуатация машины самим перекупщиком.

КАК УЗНАТЬ ПЕРЕКУПЩИКА ПО ФОТОГРАФИЯМ

Перекупщики хорошо маскируются под частников, и стопроцентного способа отличить одного от другого нет. Тут нужны комплексные меры и все факторы разом. О надстройках браузера я уже сказал – это забота компьютера. Вы же должны смотреть на фотографии. Например, перекупщики обычно замазывают номера очень аккуратно (они же профессионалы и успели овладеть фотошопом). У частников номера либо неаккуратно закрашены в Paint, либо просто закрыты листом бумаги. Кстати, те, кто думает, что номера на фотографиях замазывают только перекупщики, не правы. В последнее время их замазывают многие и часто только потому, что на auto.ru появилась такая функция.

Считается, что перекупщики любят скрывать потёртые сиденья и руль чехлами. Так что если на фотографиях руль в оплётке, с большой долей вероятности перед нами перекуп. Чехлы на сиденьях тоже должны насторожить. Но наравне с перекупами ими пользуются и обычные автовладельцы, иногда покупая чехлы даже на дорогие кожаные сиденья… В общем, нельзя определить статус продавца по какому-то одному признаку, например, по фото, обязательно нужно смотреть на описание, телефон, имя, адрес — в общем, оценивать объявление комплексно.

Каждый отдельный признак не имеет решающего значения и ни о чём не говорит, но когда все они указывают на одно и то же - стоит задуматься

Перекупщики не любят много писать (возможно, потому что часто не так уж хорошо знают предмет продажи), ограничиваясь фразами типа: «машина в отличном состоянии, сел и поехал», «все ТО вовремя», «все вопросы по телефону». Причём нередко именно так — всё с маленькой буквы. Иногда они чуть более разговорчивы (реальный пример прямо сейчас специально нашёл на auto.ru): «Продам Hyundai Tuscon 2012 года, автомобиль находится в хорошем техническом и внешнем состоянии. Салон чистый, ухоженный. Перекупам не звонить! Станьте владельцем поистине народного и комфортабельного автомобиля! По остальным вопросам обращаться по такому-то телефону с 10:00 до 21:00». Как видим, никакой конкретики тут нет — стопроцентный перекуп. Об этом же, кстати, говорят и надстройки. Ещё один косвенный признак — место встречи. Если указан просто город, без указания конкретного места или района, — это тоже кое о чём говорит. Перекупщики никогда не указывают в объявлении точное место встречи. Стоит обратить внимание и на пробег. Частник никогда не напишет пробег с точностью до километра, потому что он, скорее всего, ездит на этой машине. А вот салоны и перекупщики частенько этим грешат… Все эти признаки можно считать не слишком убедительными (а так оно и есть), когда они встречаются поодиночке, но когда в объявлении присутствует всё вышеперечисленное, его можно смело закрывать.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕРЕКУПЩИКА ПО ТЕЛЕФОНУ

Вот мы и добрались до самого интересного и неприятного для многих — звонков. Отфильтровав в интернете явных перекупов и автосалоны, надо начинать звонить по понравившимся объявлениям. Тем более что звонок по телефону — это ещё одна проверка. Вообще говоря, разговор лучше начинать со слов: «Здравствуйте, я звоню по поводу автомобиля» (умышленно не уточняя какого). Частник, как правило, продаёт только одну машину — свою, а у перекупщика на продаже несколько машин (не говоря уже о салоне), и он должен будет уточнить, какая именно вас интересует. Если уточняет, можете прощаться и вешать трубку.

В интернете много советчиков, рекомендующих целый список вопросов, который следует задавать по телефону. Все они в принципе дельные, но по опыту могу сказать, что эти же вопросы часто задают и перекупщики. Так что вас самого могут принять за перекупа, и разговор сразу не заладится (то есть вас пошлют куда подальше). Постарайтесь сразу перевести разговор в дружескую беседу.

Разговор — это всегда сложно. Никогда не знаешь, кто на другом конце провода. Многие стараются быстрее договориться о встрече и не задавать по телефону лишних вопросов. Это неправильно. Выяснив максимум информации по телефону, возможно, вообще не придётся никуда ехать. В определённом смысле вы хозяин положения, вы покупатель. Спрашивайте, что хотите и сколько хотите. Вы имеете на это право. Поинтересуйтесь пробегом, состоянием машины, комплектацией. Понятно, что всё это есть в объявлении, но перекупщик будет отвечать очень нервно или ответит что-то вроде: «Всё написано в объявлении». Частник же ответит на вопросы без раздражения и даже начнёт что-то рассказывать сам. Не всегда всё, что он говорит, чистая правда, но, как известно, в торговле без прикрас никуда. Спросите, когда делалось последнее ТО, что менялось, где и какие царапины, сколы, вмятинки, притёртости, где обслуживался автомобиль, какие крупные замены и технические работы проводились в последние двадцать тысяч пробега. Частник легко ответит на все вопросы, даже если всегда обслуживался в сервисе и ничего не понимает в машинах, а вот перекупщик будет отвечать с заметными затруднениями. И пусть с первого раза понять, кто на том конце провода у вас не получится, но немного попрактиковавшись, через два-три разговора вы многому научитесь…

О ТОМ, КАКИЕ ЕЩЁ ВОПРОСЫ НУЖНО ЗАДАВАТЬ ПРОДАВЦУ И НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ОСМОТРЕ АВТОМОБИЛЯ МЫ РАССКАЖЕМ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

media.club4x4.ru


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 14:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 июн 2009, 13:45
Сообщения: 10
Полезные советы всем, кто покупает подержанный автомобиль. Часть IV

Мы продолжаем публиковать главы из книги Александра Долгих «Секреты автоподбора», которая делает процесс поиска и покупки машины простым и понятным

img-2017-09.jpg

ВОПРОСЫ ПО ПТС (ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА)

Прежде всего, по телефону нужно спросить, есть ли у машины оригинал ПТС (только не путайте его с СТС — свидетельством о регистрации транспортного средства: ПТС обычно держат дома, а СТС возят с собой). Не связывайтесь ни с дубликатами, ни с «выданными взамен утерянного». Почему? Об этом позже. Кроме того, обязательно выясните, сколько владельцев в ПТС вписано. Лично я не рекомендую покупать машины, у которых было более трёх владельцев (в идеале ищите с одним, двумя, максимум тремя). Исключения — автомобили старше десяти лет. Узнайте, давно ли человек владеет машиной, — лучше, если давно. Если пару месяцев или полгода, то это повод для размышлений: либо с машиной что-то не так (начала сыпаться или оказалась битой), либо это перекупщик (восстанавливал битую машину или долго наводил лоск), либо просто посредник. К слову, о посредниках. Обязательно спросите: «Вы владелец или помогаете с продажей?» Не должно быть ответов, что машина брата, свата, деверя и так далее, потому что в 90 % случаев это перекупщик. Продающий и должен быть владельцем. В крайнем случае муж может продавать машину жены (и то не постесняйтесь и узнайте, одинаковая ли у них фамилия). Во всех остальных случаях не собственник может продавать автомобиль только в одном случае: если у него есть нотариально заверенная генеральная доверенность. Причём при такой продаже нужно сделать пометки в ДКП (договор купли-продажи) и ПТС, что автомобиль продаётся на основании доверенности.

ПТС должен быть оригинальным, лучше, чтобы в нём было не более двух-трёх владельцев, и последним должен быть именно тот, кто фактически продаёт машину

Дело в том, что закон отводит на перерегистрацию транспортного средства 10 дней. За это время перекупщики стараются быстро перепродать автомобиль с небольшой наценкой. При этом они либо уговаривают прежнего владельца поставить подпись в ПТС без данных покупателя (чем это может закончиться, описано в главе «Что будет, если не поставить машину на учёт за 10 дней»), либо идут на подделку подписи. Закончиться это, среди прочего, может тем, что вы останетесь и без денег, и без машины (подробно об этом было написано в главе «Почему нужно бежать от перекупщиков»).

ПТС ДОЛЖЕН БЫТЬ ОРИГИНАЛЬНЫМ

Перекупщики и всевозможные мошенники тоже люди, живут в том же мире, что и мы с вами, и отлично знают, что покупатели не любят, когда у машины много владельцев. Поэтому и придумывают всевозможные способы обмана. Про один из них я уже говорил: они просто не вписывают себя в ПТС, договариваясь с прежним владельцем, чтобы тот поставил свою подпись без данных о покупателе, или подделывают его подпись при продаже. Ещё они могут купить какой-нибудь хлам, у которого и так было много владельцев, несколько раз перепродать машину друг другу, а потом прийти в ГИБДД за новым ПТС, так как в старом закончилось место. В этом случае перекупщик может сказать покупателю всё, что угодно, даже что владелец был всего один, ну или два.

Кроме того, с дубликатом ПТС часто продают кредитные машины. Оригинал ПТС находится в залоге у банка, мошенники получают в ГИБДД его дубликат (например, пишут заявление о потере оригинала) и продают автомобиль, вешая на уши покупателю лапшу о том, что оригинал порвали дети, съела собака, уничтожил потоп, пожар и т. д. Бывают и другие случаи. Иногда, при продаже краденых автомобилей, не перебивают номера, а затирают цифры в ПТС и пишут новые, а иногда подделывают и сами ПТС, но тут уже надо использовать специальный прибор для проверки водяных знаков. Бывают машины-двойники… В общем, чтобы не перечислять все возможные варианты, дам один простой совет:

Никогда, ни при каких условиях, какие бы правдоподобные истории вам ни рассказывали, не покупайте машину без оригинала ПТС

Единственное исключение (о котором я, на самом деле, не хотел говорить, чтобы лишний раз никого не соблазнять): машину с копией (дубликатом) ПТС можно купить, если:

а. она значительно старше десяти лет;
б. продавец показал вам чек на покупку автомобиля и распечатанную
копию всех страниц оригинального ПТС;
в. вы на 100 % уверены в автомобиле.

Вообще, дубликат ПТС проще всего узнать по штампу «Дубликат» на первой странице, но в последнее время сотрудники ГИБДД часто не заморачиваются со штампом. Как быть в таком случае? Всё просто. На первой странице есть строка, в которой указывается дата выдачи ПТС. Если год выдачи соответствует году выпуска автомобиля, то всё нормально; если ПТС новее машины, значит, это не оригинал.

Обязательно нужно обратить внимание на наличие граф для вписывания нового владельца. Если места нет, то не стоит верить рассказам продавца о том, что дубликат выдадут автоматически при регистрации автомобиля. Инспекторы, конечно, могут пойти навстречу, но они не обязаны это делать, так как одного договора купли-продажи для перерегистрации автомобиля недостаточно — нужны ещё внесённые в ПТС изменения. А так как из-за отсутствия места их нет, вам могут попросту отказать в регистрации. Иными словами, если места в ПТС нет, его заменой должен заниматься продавец либо вам нужно ехать в ГИБДД вместе. И да, перед получением дубликата лучше снять копию с оригинала — это поможет при следующей продаже, когда уже вы будете продавать этот автомобиль.

КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С ПРОДАВЦОМ

С перекупщиками разобрались. С тем, что у них лучше ничего не покупать, тоже. Теперь поговорим о том, какие ещё вопросы задавать частным продавцам по телефону. На этапе выяснения перекуп/не перекуп часть из них вы уже задали. Теперь можно уточнить, битая ли машина, крашеная ли, есть ли гниль или следы коррозии. Что бы человек ни ответил, нужно это запомнить или записать и при личном осмотре проверить его слова. Это поможет понять, можно ли ему верить во всех остальных вопросах. Поинтересуйтесь также, не возражает ли он против проверки его автомобиля толщиномером и на сервисе. Если против, значит, для этого есть повод и лучше отказаться от такой машины. Если продавец говорит что-то типа: «Приезжайте, проверяйте», — можно заканчивать. И для вас, и для продавца проще, если вы приедете на осмотр и поговорите, как пишут в объявлениях, у капота.

Казалось бы, всех перекупщиков и мошенников мы уже отсеяли по объявлениям и телефону, но при осмотре всё равно нужно держать ухо востро. Во-первых, потому что нельзя верить словам. Некоторые продавцы слишком приукрашивают действительность, некоторые неадекватно её оценивают, а некоторые просто хорошо замаскировавшиеся перекупщики, которые сочиняют такие истории, что не подкопаешься.

Во-вторых, в последнее время в отдельных регионах набирает популярность «подстава за царапину». Когда вы приезжаете с толщиномером или просто очень скрупулёзно начинаете осматривать кузов, вас слегка толкают, а потом обвиняют в том, что вы поцарапали машину, и требуют оплатить ремонт (обычно 3–5 тысяч рублей). Кстати, иногда перекупщики нарочно много говорят, чтобы создать видимость, что это их собственная машина, но если прислушаться, то разговор этот ни о чём. Спросите о конкретных вещах, которые можно проверить по вторичным признакам: например, давно ли менялось масло, когда менялся ремень ГРМ или приводной ремень и т. д. В общем, вопросы почти те же, что и по телефону. Если продавец делает вид, что спешит, опаздывает на встречу, не даёт полностью проверить автомобиль, это верный признак того, что перед вами перекупщик или человек, которому есть что скрывать. В таких случаях, как правило, не имеет смысла настаивать на дальнейшей проверке, машина всё равно окажется негодной. Оставьте её для кого-нибудь другого. Бывают случаи, когда, приезжая на осмотр и доставая толщиномер и диагностический разъём, вы слышите вежливое, но твёрдое «не надо». Причём случается это и у официальных дилеров. Просто люди или менеджеры салона сразу понимают, что автомобиль вас не заинтересует и вы только зря потратите своё и их время.

ПРИБОРЫ ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ

В идеале, если вы ничего не понимаете в машинах, хорошо бы отгонять их в сервис на диагностику. Но это довольно долго и накладно, так что для начала можно попросить поездить с вами какого-нибудь из более продвинутых друзей. Хорошо было бы прихватить с собой толщиномер (его можно не покупать, а просто взять в аренду на несколько суток) и простой диагностический сканер для считывания ошибок или хотя бы диагностики двигателя (их ещё называют «диагностический разъём»).

«ВКонтакте» и на «Авито» есть десятки предложений по аренде толщиномеров и диагностических разъёмов. Аренда толщиномера стоит около 200 руб./сутки, диагностический сканер — от 100 руб./сутки

Они довольно просты в обращении: сканеры подсоединяются по Bluetooth к телефону или планшету, считывают ошибки и выдают их коды. На месте, правда, с кодами разобраться можно не всегда, нужны справочники или интернет с расшифровками.

Пригодится маленький яркий фонарик (можно использовать вспышку телефона) и салфетки, чтобы вытирать руки и грязные места на машине. Если толщиномер раздобыть не удалось, то можно взять с собой хотя бы небольшой и не слишком мощный магнит — на деталях с толстым слоем шпатлёвки он держаться не будет. Такой способ, естественно, подойдёт только для стальных кузовных деталей — ни пластиковые, ни алюминиевые элементы проверить не получится. Да и способ этот заведомо неточный. Но на безрыбье, как говорится, и рак — рыба.

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПРОВЕРКЕ ТОЛЩИНОМЕРОМ

Предположим, толщиномер вы взяли в аренду или у знакомого. Пользоваться им легко. Как правило, он уже настроен, а в комплекте всегда идут калибровочные пластины на всякий случай. Правда, чтобы не смотреть на цифры, как баран на новые ворота, нужно учитывать ряд моментов. Разные марки автомобилей красят на заводе по-разному. У большинства японцев слой очень тонкий, и для них 300 микрон — это уже ремонт, а для Jeep, например, 300 микрон может быть нормой (ходят слухи, что советские правительственные машины вообще красились в шесть слоёв и их норма приближалась к 800 микрон). Так что, прежде чем обвинять продавца и делать какие-то умозаключения, нужно посмотреть в интернете таблицы толщины ЛКП для проверяемой марки (иногда такие таблицы для популярных моделей идут в комплекте с толщиномером). В общем, у кого-то слой краски толще, у кого-то тоньше, но общие рекомендации такие: если прибор показывает меньше 300 микрон — это нормально, возможно, был косметический ремонт (толщина заводского ЛКП обычно составляет от 80 до 170 микрон); от 300 до 700 — машина красилась и, возможно, немного шпатлевалась. Это плохо, но не всегда критично. Если ремонт был выполнен качественно и силовые элементы не пострадали, ездить на ней можно. Больше 700 микрон — машина серьёзно шпатлевалась.

Даже на машине с завода показания толщиномера могут плясать от 80 до 180 микрон. Цифры на экране – всего лишь информация для анализа, а не диагноз

И потом, многое зависит от того, где и что показывает толщиномер. Скажем, задние крылья почти никогда не меняют, а выправляют и шпатлюют. В этом нет ничего критичного. Подкрашивание и перекрашивание бамперов — вообще обычное дело, и, если всё остальное в порядке, бояться нечего. А вот если стойки кузова или пороги шпатлёванные, значит, авария была серьёзной и лучше сразу отправляться на осмотр другой машины.

Начинать замеры надо с крыши. Если это не перевёртыш, то, скорее всего, показания там будут заводскими. Только не забывайте, что заводские показания тоже подразумевают погрешность. Где-то толщина краски может быть 120 микрон, а где-то — 80 (на отечественных машинах погрешность нередко ещё больше). Далее промеряем каждый элемент кузова как минимум в пяти точках. Двери, например, обязательно измеряются в углах и в центре. В общем, чем больше измерений, тем лучше. Особенно учитывая, что маляры при ремонте не в состоянии наносить краску так же равномерно, как на заводе, и окрашенную деталь можно определить по большому разбросу значений. И не забываем измерять стойки кузова (в том числе центральные) и пороги.

К сведению: дополнительный слой краски — это примерно 100–200 лишних микрон, виниловые плёнки — плюс примерно 150 микрон, а полиуретановые плёнки добавляют к показаниям около 300 микрон.

КАК БЕЗ ТОЛЩИНОМЕРА ОПРЕДЕЛИТЬ, КРАСИЛАСЬ ЛИ МАШИНА

Во многих случаях, особенно если машина не новая и недорогая, а ремонт делался не слишком качественный, крашеные места и детали можно увидеть невооружённым глазом. Но нужно потренироваться. Оттенки будут отличаться почти всегда. Сделать цветовой переход идеальным практически невозможно, тем более что это дорого. Поэтому перекупщики, да и многие владельцы, экономят и красят только повреждённую деталь. Смотреть на автомобиль нужно как минимум под тремя углами: в 45, 90 и 110 градусов, а лучше и под острыми углами со всех сторон в погожий день или при хорошем искусственном освещении. Машина, естественно, должна быть вымыта. Важно, чтобы свет не падал строго перпендикулярно к осматриваемой поверхности — такое освещение сглаживает эффект разных оттенков.

01.jpg

Лучше всего разнотон виден на расстоянии примерно десяти метров. Заметить крашеные места можно не только по оттенкам, но и по разному качеству покрытия, по шагрени, по волнам краски, подтёкам или разнице в эффекте металлик. Потренируйтесь на машине, у которой точно есть неродной окрас. Наверняка у кого-то из друзей машина была в ремонте, пусть даже косметическом.

Разную шагрень проще всего заметить на соседних элементах по отражениям и бликам.

Смотреть, как обычно, нужно не под прямым углом, а сбоку. И свет опять-таки не должен быть перпендикулярен поверхности — лучше всего, чтобы он был под углом примерно 45 градусов. Но бывают ситуации, когда маляры пытаются убрать шагрень толстым слоем лака и полировкой. В этом случае шагрень на вновь окрашенной детали может быть даже меньше заводской, но это редкость. Автомобили на продажу так тщательно никто не полирует.

02.jpg

Кстати, осмотр машины под углом позволит разглядеть и мелкие вмятинки, которые при обычном осмотре практически незаметны. Не то чтобы они были критичны, просто это хороший повод поторговаться. Важный момент: очень часто даже на премиальных и дорогих машинах есть небольшой разнотон бамперов и кузова. Это связано с тем, что бамперы, как и некоторые другие элементы, поставляются на конвейер уже окрашенными. Особо заметен разнотон на серых, серебристых, синих и чёрных эмалях. Поэтому выводы о том, красился бампер или нет, лучше делать не только по оттенку цвета, но и по шагрени. Ещё один признак покраски — сбитая краска на болтах лючка бензобака. Для подбора краски чаще всего снимают именно его.

При небрежной покраске (обычно на недорогих автомобилях) можно обнаружить следы краски на резиновых уплотнителях, молдингах и пластиковых деталях. Они возникают из-за ленивых маляров, которые не хотят демонтировать и разбирать детали перед покраской и просто оклеивают соседние поверхности малярным скотчем (герметичность в этом случае почти всегда неидеальна). Так что, если вы вдруг заметили такую небрежность, должен возникнуть вопрос не только об аварии, но и о том, насколько качественно машину восстанавливали.

03.jpg

Посмотрите на сколы, потёртости и царапины. В процессе эксплуатации они появляются естественным образом, но если с одной стороны они есть, а с другой нет, значит, машина перекрашивалась. Иногда бывает, что при пробеге в 50–70 тысяч км бампер без единой царапинки и скола. Такого, конечно же, не может быть.

04.jpg

Небольшие кратеры (впадинки, углубления, точки) на покрытии образуются из-за того, что на эмаль при обработке лаком попала микрокапелька силикона или масла. В результате образуется подобие ямки, в которой нет лака. Исправить этот дефект крайне сложно и затратно, так что в большинстве случаев всё оставляют как есть. Заметить такие кратеры несложно, но нужно быть внимательным и смотреть под углом. Они редко встречаются поодиночке, так что, если заметили один, где-то должны притаиться и другие.

05.jpg

Хуже всего скрывают свои недостатки машины чёрного цвета — на них дефекты увидит даже неподготовленный человек. Чуть сложнее с другими тёмными оттенками (тёмно-синим, тёмно-зелёным, фиолетовым). А вот белый цвет при ярком освещении скрадывает почти все изъяны. Как правило, удаётся определить только разнотон деталей. Так что на светлых машинах нужно скользить взглядом под углом, от переднего крыла к заднему. Поверхность должна быть ровной, без искажений блика. На цвете металлик заметить разнотон бывает не менее сложно, и в этом случае может помочь режим чёрно-белой съёмки, который есть в любом телефоне: на фото тона будут отличаться. Кстати, если у вас есть смартфон с приличной камерой, можно сделать фото подозрительной детали вместе с соседней, открыть его в любом фоторедакторе и поэкспериментировать с настройками «яркость», «контрастность» и «цветовой тон»: любое несовпадение сразу бросится в глаза. Случается и так, что машина была в аварии, но детали не шпатлевались, а брались с разбора и толщиномер ничего критичного не показывает. Поэтому заодно нужно смотреть ещё и на то, не снималась ли деталь… 

А вот о том, как узнать, менялась ли деталь, и как определить битую машину по вторичным признакам, мы расскажем в следующем номере

media.club4x4.ru


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 14:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 окт 2017, 11:26
Сообщения: 5
Откуда: киев
Авто: вольво
Главный совет - не покупайте б/у автомобиль )))


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 10:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 июн 2009, 13:45
Сообщения: 10
Полезные советы тем, кто покупает подержанный автомобиль. Часть V

Мы продолжаем публиковать главы из книги Александра Долгих «Секреты автоподбора», которая делает процесс поиска и покупки машины простым и понятным

01.jpg

КАК УЗНАТЬ, ЧТО ДЕТАЛЬ МЕНЯЛАСЬ

В принципе, в замене кузовных элементов деталями с разбора нет ничего страшного. Например, довольно часто так поступают с капотом. Известно, что со временем на нём возникает много сколов, мелких вмятин, царапин и прочего, и он может начать «цвести». И бывает проще и дешевле купить такой же капот такого же цвета, чем ремонтировать и перекрашивать свой. А вот двери и крылья берут с разбора в основном для ремонта. При этом на складах запчасти помечаются перманентным маркером, смыть который очень сложно. И если вы увидели его следы — это повод задуматься.

Обязательно смотрите на зазоры — они должны быть равномерными. Например, зазоры слева и справа от капота должны быть симметричными, хотя сам зазор может немного «гулять». К примеру, у лобового стекла он будет чуть меньше, а в середине — чуть больше. Главное, чтобы зазоры были одинаковыми с двух сторон, а не так, что слева в него проходит палец, а справа на том же уровне детали располагаются чуть ли не внахлёст. С дверными зазорами то же самое. По идее, они должны быть равномерными, но если где-то немного уже, а где-то немного шире, смотрите на аналогичный зазор с противоположенной стороны или на другой такой же машине. Если и там то же самое, то всё хорошо, если нет — деталь снималась. А вы понимаете, что просто так двери, капоты и багажники никто не снимает. Плюс ко всему разные зазоры с разных сторон автомобиля могут быть косвенными признаками нарушенной геометрии кузова.

В деле осмотра автомобиля мелочи всегда важнее того, что на виду.
Поэтому не отвлекайтесь на разговоры с продавцом, а пользуйтесь глазами. Они не соврут


Сбитая с болтов краска — ещё один очевидный признак демонтажа. Иногда болты вообще меняются на неродные. Чтобы это понять, посмотрите на все остальные болты, на болты в аналогичном месте с другой стороны, или болты на другой такой же машине. Осмотрите клипсы. Если есть недостающие или поломанные, спросите у владельца, для чего снимались панели или обшивка. Понятно, что обшивка может сниматься не только для ремонта кузова, но если вразумительного ответа вы не получите, то владелец наверняка что-то скрывает.

Посмотрите маркировку стёкол. Она должна быть одинаковой, в противном случае стёкла тоже менялись. С лобовым это могло произойти из-за сколов и трещин (особенно если машина старая), а вот остальные, как правило, меняют только в случае аварий или вандализма. Обратите внимание на совпадение молдингов, рёбер жёсткости и выштамповок на соседних элементах. Подогнать их после разборки машины бывает очень сложно.

02.jpg

На примере видно различие стёкол

КАК ОТЛИЧИТЬ БИТУЮ МАШИНУ ПО ВТОРИЧНЫМ ПРИЗНАКАМ

Очевидно, что если машина битая, то часть деталей красилась. Однако, если ремонт был сделан качественно и аккуратно, внешних признаков может и не быть (или они могут быть хорошо замаскированы). Стоит смотреть вглубь. Загляните под уплотнители, поднимите коврик багажника, загляните под капот. Часто, чтобы цветовой переход был незаметен, красят не только поврежденную деталь, но и соседнюю. Например, не только мятую дверь, но и крыло. В этом случае цветовые контрасты будут менее заметны неподготовленному глазу. Часто цветовые переходы делают в неприметных местах, например внутри дверного проёма.

Ещё одна особенность. Обычно после покраски автомобиль полируют. Сама полироль похожа на меловой осадок и легко стирается мокрой тряпкой или пальцем. Но часто маляры протирают автомобиль и смывают остатки полироли только снаружи, а в скрытых полостях остаются следы. На заводах скрытые и внутренние полости красят грубее. На сервисах же и снаружи, и внутри всё будет примерно одинаково. Поэтому в скрытых местах отличие оттенков и шагрени будет более очевидно. Никаких заломов и «гармошек» быть не должно.

Смотрите на сварные швы. На заводе обычно применяют точечную сварку, все «пяточки» получаются одинаковыми и без обрывов, так их делают роботы. При ремонте же мастер сваривает элементы вручную. Более того, на заводах детали свариваются в определённой последовательности, а у мастера-ремонтника не всегда есть возможность подлезть со сварными клещами ко всем стыкам, и тогда выполняется сплошная сварка или сварка прерывистым швом. Так что если увидите сильно отличающиеся, как в лучшую, так и в худшую сторону, шов или точку сварки, знайте: их делали человеческие руки, а не роботы. В очередной раз обратите внимание на разные стороны автомобиля. Если с одной стороны есть следы сварки, а с другой нет, то был серьёзный ремонт.

Стоит отметить, что иногда мастера идут на всякого рода ухищрения, чтобы замаскировать следы ремонта. Например, зашпаклёвывают сварной шов, а потом карандашом создают отметины, которые внешне очень похожи на следы точечной сварки. После всё это грунтуется, красится и почти не бросается в глаза. Смотрите на следы герметика между деталями автомобиля. Заводской чаще всего лежит идеально и едва заметен, а вот после ремонта он, как правило, нанесён неравномерно, и это очень заметно.

Смотрите на лонжероны (главный силовой элемент автомобиля — как правило, металлическая прямоугольная труба). Если есть толщиномер — проверяйте. Иногда невооруженным глазом на них видны «складки», сколы или следы выправления и вытягивания. Такую машину нельзя покупать ни при каких обстоятельствах, ведь при следующей аварии лонжерон не сработает так, как должен.

Откройте все двери и посмотрите, нет ли на них следов контакта с кузовом. Если двери при закрывании и открывании трутся о кузов, понятно, ничего хорошего в этом нет. Особенно странно это на машине моложе десяти лет. Осмотрите пороги. Зачастую на них много царапин и следов обуви. Если с одной стороны их нет вообще, то либо человек ездил один, либо пороги красили. Кстати, если много царапин в заднем правом дверном проёме, то велика вероятность, что машина работала в такси.

Есть и другие детали, которые теоретически могут указывать на то, что машина была в аварии. Например, фары. На подержанном автомобиле они не могут быть новыми. Их, конечно, можно отполировать, но если вы видите, что одна фара заметно новее другой, то одна из них менялась. Возникает вопрос — почему? То ли потому что разбилась в незначительной аварии или летящим камнем, то ли потому что машина снесла боком дерево, фонарный столб, ограждение и сложилась пополам.

Если у автомобиля неравномерный износ шин, значит, либо давно не делался сход-развал, либо он побывал в серьёзной аварии и геометрия кузова нарушена. Если машина не очень новая, то где-то может проступать ржавчина. Обычно сначала она появляется на крыльях, порогах и под резиновыми уплотнителями. Если там ржавчины нет, зато она есть в других местах, то с большой долей вероятности эта деталь ремонтировалась и перекрашивалась. Причём некачественно (в местах качественного ремонта ржавчины нет), иначе «рыжики» сначала появились бы в самых уязвимых местах.

Бездонный кладезь информации — скрытые полости. Как правило, ремонтники вылизывают то, что на виду, и не заморачиваются с тем, что скрыто. Поэтому пристальное внимание стоит уделить нише запасного колеса и недрам подкапотного пространства. Часто покупатели даже снимают обшивку багажника, чтобы посмотреть на днище и задние крылья изнутри. Если была авария, то там всегда найдутся доказательства. Другое дело, что не всякий собственник позволит вам так безобразничать.

«УТОПЛЕННИКИ» И ПЕРЕВЁРТЫШИ

«Утопленники» (автомобили, затопленные в результате стихийных бедствий или по неосторожности, когда машина, например, проваливается под лёд, падает в озеро и т. п.) в России в последнее время встречаются не так часто. Но в нулевых и девяностых их везли к нам из Японии и Штатов. Ещё один поставщик «утопленников» — Европа. Там нет цунами, но ежегодные проливные дожди то в одной, то в другой стране погружают под воду сотни автомобилей. В то же время «утопленники» могут быть и чисто российского происхождения, так что вероятность нарваться на них не так уж мала. Чем плохи «утопленники», говорить, думаю, не нужно — они плохи всем. Вода для автомобиля, как и для большинства механизмов, — абсолютное зло. И если кузов современного автомобиля с хорошей антикоррозийной обработкой, краской и алюминием легко и без фатальных последствий переживёт недолгое пребывание под водой, то о салоне, электрике, двигателе и трансмиссии этого не скажешь. По-хорошему, салон нужно полностью менять. Пластик, дверные карты, кожу, сиденья, обивку — всё. Когда и какой сюрприз выдаст электроника после затопления, одному богу известно. Менять нужно как минимум электронный блок управления, а как максимум — всю цепь. Последствия для двигателя, трансмиссии, заднего моста (если он есть) могут быть разными, но в любом случае всё нужно разбирать, прочищать от песка и грязи, промывать, собирать и заново заливать масла и жидкости. Как вы понимаете, это очень сложно, долго и дорого. Поэтому перед продажей «утопленников» продавцы, как правило, пытаются лишь просушить салон, почистить его, обработать антисептиками, немного подлатать электрику, и всё.

Нюхайте! Если чувствуете запах сырости — это неспроста.
Не верьте историям типа «случайно пролил бутылку воды, молоко, незамерзайку». Любая влага в месте, где её не должно быть, повод отказаться от покупки


Как правило, просушить салон до конца не удаётся никогда. В машине всегда будет запах сырости и затхлости. Убрать его невозможно, но можно замаскировать. Например, много курить или пролить какую-нибудь жидкость с едким запахом типа растворителя. Повесить кучу освежителей воздуха… Так что, если вы подошли осматривать машину, а она стоит с опущенными стеклами, — это уже знак. Потрогайте поролон под сиденьем (как правило, внизу никакой защиты нет). Если он крошится, разваливается, чёрный или тем более влажный, стоит подумать, отчего он стал таким. Под сиденьем есть металлическая сеточка, пощупайте её — на ней не должно быть ржавчины. Загляните в бардачок, там иногда есть щели, в которых видны металлические части и болты. Никакой ржавчины там быть не должно, потому что вода туда никогда не попадает. Выньте пепельницу — как правило, под ней тоже видны металлические фрагменты. Отогните, если возможно, обивку за «бородой» приборной панели — там опять-таки будет голый металл, но не должно быть признаков ржавчины.

Осмотрите обивку потолка. У «утопленников» она либо вздувается, либо имеет разводы, которые почти не удаляются. Поднимите коврики, с обратной стороны они должны быть абсолютно сухими. Потрогайте обивку. Если в глубине много влаги и песка, есть большая вероятность, что это «утопленник». Сложно просушить ковролин за педалями и под креслами. В этих местах его обычно сушат феном, после чего часто остаются разводы. Кроме того, если отогнуть уплотнители «утопленника», там будет влага. Проверьте швы и пороги на предмет ржавчины и гниения. При долгом нахождении под водой именно они «сдаются» первыми. У «утопленников» почти всегда запотевшие фары, хотя опытные перекупщики их меняют. Поэтому если вы видите на машине новые фары и старый бампер, то машина не была в ДТП, а значит, фары менялись по другой причине. Наконец, попросите поднять все стёкла и включить обогрев на максимум. Если машина была под водой, то через некоторое время (обычно минут десять) со стёкол буквально потекут ручьи.

Перевёртышей любят покупать перекупщики, которые восстанавливают их перед продажей. Порой их бывает проще восстановить, то есть привести в нормальный внешний вид, чем другие аварийные автомобили. Однако перевернувшиеся машины очень опасны, потому что у них нарушена силовая структура и ещё одной аварии они не переживут — автомобиль будет сминаться не так, как это задумывалось производителем, и не обеспечит должного уровня безопасности пассажиров. Но, даже не попадая в аварию, перевёртыш даст о себе знать. Идеально восстановить симметрию у перевернувшегося автомобиля невозможно, поэтому на плохой дороге, ямах, кочках у перевёртыша могут трескаться стёкла, а лобовое будет протекать. У перевёртышей почти всегда неравномерный износ резины, что опять-таки связано с недовосстановленной геометрией.

Распознать такие автомобили проще всего по разным стёклам, стёклам с годом выпуска, отличным от года выпуска автомобиля, и как минимум по нескольким крашеным деталям, в числе которых с большой вероятностью будут крыша и стойки кузова. Если есть толщиномер, проверяйте им толщину краски на крыше и стойках. Как правило, там не наносят жирного слоя, поэтому если вы обнаружили, что на крыше толщина краски существенно больше, чем на дверях или крыльях (более 600 микрон), — задайте вопрос продавцу. Бывает, что крышу красят в чёрный цвет или обтягивают плёнкой, но если плёнка в цвет кузова, то это почти гарантированный перевёртыш.

ЧТО ГОВОРИТ О СКРУЧЕННОМ ПРОБЕГЕ?

Строго говоря, дать точный ответ на вопрос, скручен ли пробег, нельзя. Истории о том, что пробег скручивается только на одометре, а записывается ещё в нескольких контрольных точках, в принципе имеют под собой основания, но актуальны только для дорогих машин. На большинстве автомобилей таких контрольных точек нет, поэтому даже официальные дилеры не в силах выполнить какую-то специальную хитрую проверку и отказать намотавшим 75 000 км и скрутившим их до 15 000 таксистам в замене запчастей по гарантии. Но по косвенным признакам сделать для себя выводы, конечно же, можно. Во-первых, надо открыть капот. Иногда там остаются бирки о последней замене масла, и бывает, что на бирке написано, например, 120 000, а на одометре всего 80 000. Во-вторых, полистайте сервисную книжку с историей обслуживания и ТО. Частники, которым предложили скрутить пробег по смс, редко задумываются о других способах проверки и не заботятся о том, чтобы скрыть улики. Так что, посмотрев последние записи о ТО или позвонив на сервис (либо приехав туда с VIN-кодом), можно запросто получить информацию о том, что автомобиль прошёл техобслуживание на 50 000 км вперёд. Профессиональные перекупщики таких ошибок, естественно, не допускают.

Иногда в базах данных, о которых мы поговорим чуть позже, есть сведения (в том числе пробег), которые указывались при последнем получении диагностической карты. Поэтому опытные перекупщики при скрутке пробега получают новую диагностическую, чтобы нельзя было выявить обман, частники же и начинающие перекупщики оставляют всё как есть. Кстати, перекупщики, а особенно «серые» салоны, порой вообще не мучаются со скруткой пробега и маскировкой вторичных признаков, а просто пишут в объявлении тот пробег, который считают нужным. И тут начинаются игры разума, потому что растерявшийся от большого количества информации покупатель часто держит в уме цифры из объявления и не даже смотрит на одометр. Как бы странно и глупо это ни звучало, но часто такой подход срабатывает.

Ещё раз обратите внимание на сколы. Они должны быть — об этом мы уже говорили, но если их слишком много, а на одометре 30 000 км, то либо машина ездила исключительно по карьерным грунтовкам за КАМАЗом, либо пробег скручивали. Если заявленный пробег меньше 100 000 км, то можно посмотреть шины. В среднем их хватает на 35–40 000 км при нормальном стиле вождения. С учётом зимних переобуваний летним покрышкам приходит конец примерно к 70 000 км. Иногда чуть позже. Так что если вас уверяют, что машина проехала всего 35 000 км, и у неё два комплекта резины, а летняя стёрта в ноль — пробег скручен. Посмотрите на тормозные диски и ремень ГРМ. В зависимости от модели их меняют каждые 70–100 000 км. Соответственно, если автомобиль пробежал якобы 40 000 км, а на нём уже заменён ремень ГРМ — это повод задуматься. То же самое относится и к тормозным дискам. Их износ зависит от стиля езды, но заметен никак не раньше 60 000 км, если, конечно, это не спорткар или какая-то заряженная модификация. Понимаю, что не все хорошо разбираются в технической части машины и не все знают, как выглядят изношенные детали, но можно попросить владельца съездить вместе с вами на осмотр к какому-нибудь знающему приятелю или заехать на сервис и попросить мастеров посмотреть то, что вас интересует. Это не очень дорого. В регионах от 500 рублей, в Москве чуть дороже…

03.jpg

Пример разной толщины разъёмов на одной детали автомобиля

Откройте и закройте все двери по нескольку раз. Если дверь не фиксируется, значит, фиксаторы стёрлись, а пробег однозначно больше 150 000 км. Причём это минимум, потому что на многих автомобилях фиксаторы не стираются и до 300 000 км. Если не фиксируются пассажирские двери, то машина почти наверняка использовалась в качестве такси. Чтобы понять, как работают фиксаторы на выбранной модели, неплохо бы потренироваться на машине с заведомо небольшим пробегом или съездить в дилерский центр, если модель ещё не снята с производства… 

А вот о том, как узнать, менялась ли деталь, и как определить битую машину по вторичным признакам, мы расскажем в следующем номере.

media.club4x4.ru


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 13:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 июн 2009, 13:45
Сообщения: 10
Полезные советы всем, кто покупает подержанный автомобиль. Часть VI

Мы продолжаем публиковать главы из книги Александра Долгих «Секреты автоподбора», которая делает процесс поиска и покупки машины простым и понятным

img-2017-11-01-15-11-09.jpg

ЧТО ГОВОРИТ О ПРОБЕГЕ САЛОН

Если пробег далеко за сотню, стоит осмотреть сиденья, подлокотники и органы управления — руль, педали, рычаг КПП, ручник… Дырки на спинке сиденья естественным образом появляются только при пробеге больше 200 000 км. На самом сиденье потёртости могут появиться и раньше (особенно на коже) — примерно к 150 000. Хотя, конечно, многое зависит от материала отделки и комплекции водителя. Если перед вами маленький щуплый продавец, утверждающий, что пробег машины — 120 000 км, но при этом сиденье продавлено до пола и сильно потёрто, очевидно, что пробег скручен. На кожаном руле потёртости появляются к 100–150 000 км. Это же касается рычага МКПП. Пластиковый руль, казалось бы, более устойчив к износу, но и на нём потёртости часто видны уже при 70 000 км пробега, а на бюджетных машинах и того раньше. Если же он совершенно истёрт, то пробег никак не меньше 200 000. Рычаг МКПП начнёт изнашиваться примерно при тех же пробегах, хотя опять-таки бывают исключения. И да, кожа на подлокотнике никогда не полируется до блеска за 100 000 км. Многие водители по непонятным мне причинам ездят с оплётками на руле, из-за чего сам руль почти не изнашивается. Поэтому если вы видите почти новый руль и очень потёртый рычаг МКПП (а уж тем более АКПП), делайте выводы по состоянию рычага, а не руля. Если при осмотре на руле машины оплётка, попросите хозяина её снять. По идее, также следует поступить и с чехлами на сиденьях, но тот, кто когда-нибудь натягивал чехлы, знает, что на это может уйти много времени. Так что чисто теоретически для продавца это веский аргумент послать вас подальше, но попытка, как говорится, не пытка.

Обязательно смотрите на зазоры — они должны быть равномерными. Например, зазоры слева и справа от капота должны быть симметричными, хотя сам зазор может немного «гулять». К примеру, у лобового стекла он будет чуть меньше, а в середине — чуть больше. Главное, чтобы зазоры были одинаковыми с двух сторон, а не так, что слева в него проходит палец, а справа на том же уровне детали располагаются чуть ли не внахлёст. С дверными зазорами то же самое. По идее, они должны быть равномерными, но если где-то немного уже, а где-то немного шире, смотрите на аналогичный зазор с противоположной стороны или на другой такой же машине. Если и там то же самое, то всё хорошо, если нет — деталь снималась. А вы понимаете, что просто так двери, капоты и багажники никто не снимает. Плюс ко всему разные зазоры с разных сторон автомобиля могут быть косвенными признаками нарушенной геометрии кузова.

Лучше всего о пробеге говорят руль, сиденья, педали, рычаг КПП — всегда смотрите на их состояние. В отличие от цифр на одометре, изменить степень износа всех этих деталей довольно сложно

Обращать внимание, кстати, надо не только на водительское сиденье, но и на все остальные. Если заметите, что пассажирские кресла потёрты не меньше, чем водительское, значит, машина работала в такси или возила какое-нибудь начальство. Пробег у них часто скручен, но вряд ли составляет меньше 200 000 км. Многое могут сказать педали. Если накладки стёрты, то пробег перевалил за 200 000 км, если новые, то, скорее всего, перекупщик предусмотрительно их поменял. Поднимите коврик — под правой пяткой при больших пробегах образуется вмятина. Чем она больше, тем больше пробег. В общем, все эти вещи довольно показательны, но плохая новость состоит в том, что при желании и небольшом вложении средств их можно скрыть. Однако есть и хорошая — как правило, всё ограничивается чехлом на руле.

НА ЧТО ЕЩЁ СМОТРЕТЬ В САЛОНЕ

В салоне достаточно убедиться, что всё работает и ничего не отваливается. Например, не болтается спинка сиденья. Обязательно надо проверить все электроприводы, стеклоподъёмники, регулировки зеркал, подогревы, кондиционер во всех режимах и на всех скоростях. Все лампочки на панели приборов должны загораться при включении зажигания. В принципе починить можно всё, вопрос только в том, сколько это будет стоить. Так или иначе неработающее оборудование даёт вам право торговаться.

Посмотрите на клипсы (пластиковые штуки, которые держат обшивку, дверные карты и т. д.). Если их не хватает, спросите почему. Возможно, обшивка снималась для ремонта или менялась после аварии. Посмотрите, нет ли разрывов приборной панели. Нередко «серые» автосалоны и перекупщики не парятся с покупкой новой панели после срабатывания подушки, поэтому разрывы видны невооруженным глазом. При этом нет никакой гарантии, что сработавшие подушки поменяли на новые. Загляните под коврики. Если там сыро, то либо протекают уплотнители, либо печка, либо это «утопленник»… В любом случае под ковриками должно быть сухо. Зимой, когда много снега и воды, под водительским ковриком может быть сыровато, но не мокро, а летом должно быть абсолютно сухо.

Включите зажигание и посмотрите на приборную панель. Помимо одометра там есть ещё целая россыпь лампочек, часть из которых будет гореть и мигать. Обязательно должны гореть лампы аварийного давления масла, отсутствия заряда аккумулятора, ручного тормоза, airbag и check engine. Теперь запустите двигатель. Все они должны погаснуть. Подождите минуту, заглушите мотор и сразу же снова включите зажигание (не заводя мотор). Лампочка давления масла не должна загораться мгновенно, так как в системе пока все ещё высокое давление и снижается оно постепенно. Чем позже лампочка загорится, тем лучше. У нормального двигателя после поездки давление снижается примерно за 5 секунд. Если лампочка загорается буквально через секунду, значит, зазоры подшипников коленчатого вала довольно большие и двигатель прилично изношен.

Если в машине есть хоть одна подушка безопасности, на приборной панели должен гореть (или мигать) соответствующий индикатор. Если при включенном зажигании никакой индикации нет, значит, машина, скорее всего, побывала в аварии, а хозяин пытается скрыть следы и либо выкрутил лампочку, либо заклеил её изнутри непрозрачной бумагой. Иногда лампочку airbag подключают вместо лампочки давления масла. Обратите внимание — обе они должны гореть одновременно, а гаснуть по отдельности. Потому что порой лампочку подушек безопасности просто подключают (параллельно) всё к той же лампе давления масла, и гаснут они одновременно. Ну и если индикатор подушек безопасности не гаснет даже при заведённом двигателе, то либо есть какая-то ошибка, либо нет подушек безопасности. Ни то ни другое, естественно, не приемлемо.

ПОД КАПОТОМ

Даже если вы не разбираетесь в устройстве автомобиля, подшипниках, цилиндрах, трубках и во всём остальном, кое-что проверить всё же можно. На холодном двигателе (если машина стояла, а не приехала только что) проверьте уровень масла, а заодно посмотрите на его цвет. Свежее — золотистого цвета. Если масло менялось недавно, то оно должно течь тонкой струйкой, не обрываясь. В масле не должно быть никаких посторонних частиц, а тем более металлической стружки. После этого узнайте у продавца, как часто он его менял (важно при этом смотреть ему в глаза). Запустите двигатель и, открыв капот, послушайте его звук. Никаких посторонних звуков, вроде постукиваний, быть не должно. Можно открутить крышку заливной горловины масла и посмотреть, что там внутри. Во-первых, не должно быть никакого пастообразного налёта, во-вторых, если удастся заглянуть одним глазом, всё, что вы увидите, должно быть золотистого цвета. Посмотрите шланги. Чем меньше на них трещин и чем они эластичнее, тем лучше. Подкапотное пространство в целом может быть естественно-грязным, но никаких подтёков быть не должно. Конечно, если двигатель помыт, то ничего этого увидеть не удастся. Лезть глубже вам вряд ли позволят, да и нет смысла. Единственное, что можно сделать, так это на работающем двигателе проверить трубку кондиционера. Если он заправлен и хорошо работает, она должна быть холодной, почти ледяной.

По поводу подвески, ходовой и всего, что под машиной, в интернете много советов. «Поднимите на домкрате одно колесо, покачайте в вертикальной и горизонтальной плоскости, потом другое, третье…» и т. д. Но всё это долго, грязно, неудобно и глупо. Лучше уж загнать машину на ближайший сервис и провести диагностику всего, что захотите. Стоит это не так дорого. И важное замечание — если продавец предлагает вам «свой» сервис, лучше не соглашайтесь. Даже (и тем более) если он сам готов оплатить диагностику. Возможно, это сервис его друга/брата/свата или там работают его знакомые, или он заранее с кем-то договорился. В общем, автосервис и автомеханик должны быть как минимум независимыми, а как максимум выбирать его должны вы. Кто-то считает, что загонять на сервис надо все машины, но я перечислил достаточно признаков, по которым можно сразу определить - смотреть автомобиль дальше или нет. Обычно бывает, что в сервис загоняешь только одну машину - ту, которую и покупаешь.

КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ КОНДИЦИОНЕРА

В списке обязательных вопросов при покупке подержанного автомобиля – работает ли кондиционер. Если продавец говорит что-то типа: «Да, работает, нужно только заправить (самый популярный ответ)» или «Прошлым летом заправлял, вроде, работал (обычно так говорят зимой)». Ну или что-то подобное. Скорее всего, в этом случае банальной заправкой дело не обойдётся. Проблемы могут быть разные: от треснувшей трубки, из которой уходит фреон, до пробитого радиатора и сломавшегося компрессора. Последний может обойтись в 30-50 тысяч рублей. Может быть, машина побывала в аварии и каких-то деталей просто не нашли, или стоили они слишком дорого, и на этом решили сэкономить. О том, как определить, что именно не работает, говорить мы не будем - для этого есть профессиональные сервисы. Я расскажу лишь о том, как проверить сам факт того, работает кондиционер или нет. На мой взгляд, в большинстве случаев от покупки машины с неработающим кондиционером стоит отказаться - это проще, чем выяснять причину и тратить время и деньги на диагностику.

Как проверить работоспособность кондиционера летом, думаю, догадывается каждый: закрываете двери и окна, выставляете минимальную температуру, максимальную скорость вентилятора и для пущей эффективности включаете рециркуляцию воздуха. Через минуту из дефлекторов пойдёт ледяной воздух. При включении/отключении кондиционера (при нажатии на кнопку с надписью A/C или с рисунком снежинки), вероятно, будет слышен щелчок - он говорит о включении/отключении компрессора. Если машина долго стояла и двигатель ещё не нагрелся, то при включении кондиционера включатся и подкапотные вентиляторы, остужающие радиаторы. Но в некоторых случаях это не является показателем. Например, зимой. Тогда самым простым и стопроцентным способом проверки работы кондиционера будет открыть капот, найти две трубки, идущие в салон, и потрогать их. При включённом кондиционере одна трубка, та, что потоньше, должна быть тёплой или горячей, другая, та, что потолще, - холодной. Если это так - кондиционер работает, если нет - то не работает.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ

Качество стерео можно оценить и на месте, а вот при движении музыку лучше выключить. И владельца тоже лучше попросить помолчать. Прислушивайтесь ко всему. Любой посторонний звук — неполадка. Если коробка передач механическая, то переключения должны происходить чётко и легко, сцепление схватывать в начале, иначе скоро его придётся менять. Машина с автоматом при переключениях не должна дёргаться, и не должно быть рывков при переключении с «D» на «R» и обратно. Если они есть - в ближайшем будущем вас ждут серьёзные вложения. Учитывайте, что кроме классических автоматов есть ещё вариаторы и роботы с одним или двумя сцеплениями. Старые классические автоматы при резком разгоне переключаются, как правило, с задержками; вариаторы гудят (точнее, гудит не вариатор, а мотор, который подвисает на высоких оборотах); роботы с одним сцеплением могут ощутимо дёргать машину при переключениях под максимальным газом. Бывает, что где-то дребезжит плохо прикрученная обивка или панель. В этом нет ничего страшного, но стоит задуматься, почему появился этот звук: то ли это обычный сверчок, появившийся с возрастом, то ли машину разбирали, то ли просто ослабились болты - такое на наших дорогах, увы, возможно.

Руль не должен вибрировать и тем более бить (ни при старте, ни на скорости). Он должен стоять в нулевом положении, когда машина едет прямо, и автомобиль не должно уводить в сторону, если его отпустить

Когда вы резко ускоряетесь, на руле не должно возникать силового подруливания. Когда отпускаете руль при движении по прямой на постоянной скорости, машину не должно уводить, и руль должен стоять прямо (если он немного повёрнут, то либо нарушена геометрия подвески или кузова, либо руль провернулся на один зуб относительно рулевой рейки - такое бывает при наезде на бордюр/яму на высокой скорости). Автомобиль должен двигаться по прямой и при резком торможении (заодно можно проверить работу ABS). На практике «уводить» может и по другим причинам: например, разное давление в шинах, на колёсах стоит разная резина, тормоза слегка прикусывают диски. Был случай, когда машину сильно уводило в сторону, но владелец клялся, что с ней всё в порядке и был согласен на любые проверки. В результате выяснилось, что у него был направленный рисунок шин и одно колесо поставили наоборот. Переставили - и всё пришло в норму.

Никаких хрустов и биений руля быть не должно. Если есть биения, то пора менять тормозные диски, колёсные диски или шины. Возможно, кстати, что проблема и не столь серьёзна, и, например, колёса плохо отбалансированы после сезонной смены шин, но в этом случае вибрации появляются только на высокой скорости (от 80 км/ч и выше). Биения могут возникать, причём даже на небольшой скорости, из-за налипшей с внутренней стороны диска грязи или льда. На легкосплавных дисках это можно проверить, заглянув или поковыряв отвёрткой между спицами диска. Хотя, как мы уже говорили, машина должна быть чистой, а на мойке грязь и лёд обычно смываются, но тем не менее. Со штампованными стальными дисками всё чуть сложнее, и машину нужно либо поднимать, чтобы посмотреть внутреннюю сторону дисков, либо снова загонять на мойку и хорошо промывать колёса. Есть и другие причины вибраций на руле: незатянутые или неправильно затянутые колёсные болты, большой люфт рулевой рейки, убитый элемент подвески… Биение руля, и часто всего автомобиля, на холостых оборотах может быть вызвано ослабленным креплением мотора к кузову. При этом повышение оборотов двигателя всегда вызывает усиление вибрации.

К вибрации на руле нужно относиться очень настороженно. Она может быть вызвана как ерундой, так и серьёзными проблемами. Не закрывайте на это глаза. Когда перед покупкой поедете в сервис, попросите механика выяснить причину


Подвеска не должна стучать. Причин может быть много, перечислять их и засорять вашу голову нет смысла. Если есть стуки, посторонние шумы или гул, то перед покупкой съездите в сервис и спросите, что именно стучит, шумит и гудит (главное - не забудьте подробно описать мастеру, что и где стучало и гудело). Появится повод либо поторговаться на сумму ремонта, либо отказаться от покупки.

ПРОВЕРКА НА ЮРИДИЧЕСКУЮ ЧИСТОТУ

Первым делом нужно проверять автомобиль на сайте ГИБДД (gibdd.ru/check/auto). Запросы на нём бесплатные, а для проверки достаточно знать только VIN-номер. На сайте проводится проверка по нескольким пунктам: истории регистрации в ГИБДД, участие в ДТП, наличие всевозможных регистрационных ограничений и нахождение в розыске. Кстати, если есть ограничения на регистрационные действия, это ещё не приговор. Они могут накладываться, если, например, есть задолженность по штрафам или транспортному налогу. При адекватности владельца - эта проблема решаема. Ему нужно будет всё оплатить и подождать какое-то время, пока с автомобиля снимут ограничения. Более того, если вы не торопитесь с покупкой, можно будет ещё и поторговаться. Кроме самого автомобиля можно проверить и владельца. Для этого нужны будут фамилия, имя, отчество, регион регистрации владельца и сайт Федеральной службы судебных приставов (fssprus.ru/iss/ip). Он выдаст что-то только в том случае, если у владельца есть просрочки по кредитам. Иными словами, если кредит у него есть, но платежи он вносит вовремя, никакой информации не будет. Кроме того, для автомобилей, зарегистрированных в Москве и области, существует отличный сайт, который расскажет всё, что вы захотите узнать о машине, - Avtokod.mos.ru. Эта база данных показывает количество владельцев автомобиля и сроки владения каждого из них, даты прохождения техосмотров, ДТП с участием машины, страховые случаи. Причём информация о ДТП может быть подробной, иногда даже есть данные о пробеге, на котором произошла авария. Тут же отображается информация об использовании автомобиля в коммерческих целях и работа в такси. Если наложены какие-либо ограничения, об этом тоже будет сказано. По сути один этот сайт может сэкономить вам кучу времени и нервов. Есть только несколько «но». Первое - база довольно молодая и информация о старых машинах может быть не полной. Второе - данных о машинах из других регионов попросту нет. По крайней мере пока. Сайт абсолютно бесплатный и позволяет делать неограниченное количество запросов, нужно только потратить пять минут на регистрацию. Для проверки понадобится либо VIN-код, либо номер и серия СТС. Иногда эти номера указываются уже в объявлении. Ну или можно попросить владельца их прислать. А если есть планшет с доступом в интернет, то можно «пробить» машину на месте. Одно важное замечание: ни на сайте ГИБДД, ни на сайте «Автокод» может не быть информации по свежим ДТП, оформленным по европротоколу, потому что они оформляются без участия сотрудников ДПС, а страховые компании по закону не обязаны предоставлять по ним данные.

КАК УЗНАТЬ, НАХОДИТСЯ ЛИ АВТОМОБИЛЬ В ЗАЛОГЕ

Почти всегда в объявлениях салонов говорится, что автомобиль юридически чист. Для многих это является веским аргументом, чтобы совершить покупку именно в автосалоне. Но, откровенно говоря, такую проверку можно выполнить и самостоятельно. Благо, большинство источников бесплатны и находятся в свободном доступе. Для начала проверяем машину в реестре Федеральной нотариальной палаты. На эту организацию возложена функция предоставления гражданам информации о залогах. По идее, можно даже пойти к нотариусу и попросить у него документальное подтверждение, что автомобиль не находится в залоге у банка, но это платная услуга. А бесплатно можно «пробить» автомобиль самому на Reestr-zalogov.ru, раздел «Найти в реестре», вкладка «Информация о предмете залога». Особенность этой базы в том, что она создана в 2014 году и машины до 2014 года выпуска в ней могут не отображаться. Тем не менее даже автомобили 2011 года нужно проверять, ведь в кредит можно купить не только новую машину, но и подержанную. Так что ситуация, когда машине 5–8 лет, а за неё выплачивается кредит, вполне реальна. Один из самых надёжных способов узнать, находится ли автомобиль в залоге, — это платный сервис banki.ru/mycreditinfo (услуга «Проверка автомобиля»). Стоимость проверки одной машины составляет 300 рублей. Так что проверять что-либо стоит только перед тем, как окончательно определитесь и соберётесь отдавать продавцу деньги, и после того, как бесплатные базы данных вам ничего не выдали. Эта база данных охватывает, по заявлениям самого сервиса, около 70 % залоговых автомобилей. То есть 100 % гарантии у вас всё равно нет, но максимально обезопасить себя можно.

Поэтому, кстати, и никакие автосалоны не могут дать абсолютной гарантии юридической чистоты, так как базы данных, охватывающей абсолютно все автомобили всех годов выпуска, пока нет. Когда-нибудь в такую базу наверняка превратится реестр Федеральной нотариальной палаты, но пока мы имеем то, что имеем. Спасибо и на этом. Стоит ли проверять машину ещё на каких-то сайтах? Эксперименты показывают, что нет. Во-первых, ни у одного из них нет своей собственной базы данных, а во-вторых, все они платные и за проверку одного автомобиля просят от 200 до 500 рублей. 

В следующий раз мы поговорим о том, как правильно оформить сделку, если вы наконец определились с машиной

media.club4x4.ru


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 13:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 июн 2009, 13:45
Сообщения: 10
Полезные советы всем, кто задумался о покупке подержанного автомобиля. Часть VII

Мы продолжаем публиковать главы из книги Александра Долгих «Секреты автоподбора», которая делает процесс поиска и покупки машины простым и понятным

jgnjghhgn.jpg

КАК СОСТАВИТЬ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ (ДКП)

Прежде всего для надёжности всегда просите продавца поехать вместе с вами в ГИБДД. По старинке. Во-первых, у вас будет гарантия того, что вы приобретаете юридически чистый автомобиль и его без проблем поставят на учёт, во-вторых, продавцу не придётся переживать за то, что вы не поставите машину на учёт в отведённые законом 10 дней и ему ещё долго будут приходить ваши штрафы. Итак, в договоре должно быть указано:

1. ФИО, паспортные данные, место жительства и адрес регистрации продавца и покупателя;
2. Данные автомобиля (марка, модель, VIN, год выпуска, номер двигателя, номера шасси, номер кузова, цвет, госномер, номер и серия СТС, кем выдано, серия и номер ПТС, кем выдан, дата выдачи);
3. Дата и место продажи;
4. Кому принадлежит автомобиль по ПТС. Важно, чтобы последним владельцем в ПТС был продавец, иначе у вас могут возникнуть проблемы. Если продавец и последний собственник — это два разных человека, от покупки лучше отказаться. В крайнем случае, если перекупщик признал, что он перекупщик и просто не вписывал себя в ПТС, он должен приложить к вашему договору договор купли-продажи между собой и владельцем, указанным в ПТС, и прописать это в вашем договоре. Либо у продавца должна быть нотариально заверенная генеральная доверенность от собственника. В таком случае в ДКП отмечается, что автомобиль продаётся на основании доверенности с указанием данных самой доверенности.
5. Пункт о том, что автомобиль на момент составления договора не был продан кому-то ещё и на него не имеет право собственности кто-то ещё, автомобиль не заложен, не арестован и не является предметом спора;
6. Стоимость автомобиля;
7. Сумма, переданная покупателем продавцу;
8. Пункт о том, что право собственности переходит к покупателю с момента подписания договора;
9. Пункт о количестве экземпляров ДКП. По идее их должно быть три: один — вам, один - продавцу, один - в ГИБДД.

Договор купли-продажи должен быть написан одной рукой,
одной ручкой и одним почерком. Нельзя, чтобы каждый участник
сделки самостоятельно вписывал свои данные


«Рыбу» договора можно найти в интернете и распечатать на принтере, а остальные данные заполнить от руки. Одной ручкой и одним почерком. То есть заполняет кто-то один — либо продавец, либо покупатель, а не по очереди. Можно составить полностью рукописный договор, он будет иметь такую же юридическую силу, главное — чтобы написано было разборчиво и без исправлений. За составление договора посредники обычно берут от 500 до 1 500 рублей, но никакой особой силы такой документ иметь не будет. К тому же никто не гарантирует, что посредники составят его грамотнее вас. И ещё: помимо договора купли-продажи, если владелец не едет с вами в ГИБДД, изменения в ПТС нужно внести самому. Опять-таки одним почерком, одной ручкой, поставить свою подпись и дать подписать прежнему владельцу.

КАК ПРОИЗВЕСТИ РАСЧЁТ

Изменения в ПТС внесены, договор купли-продажи составлен в трёх экземплярах. Что дальше? Теперь вы как покупатель должны передать продавцу деньги за автомобиль. Пункт о передаче денег часто внесён в договор купли-продажи, но лучше зафиксировать его отдельным актом приёма-передачи. Образец и «рыбу» для быстрого заполнения тоже можно найти в интернете. В акте неплохо было бы зафиксировать не только дату, но и время передачи автомобиля, чтобы избавить себя от необходимости оплачивать утренние штрафы прежнего владельца, а прежнего владельца от необходимости оплачивать ваши. На этом в принципе можно было бы закончить, но продавец может попросить вас внести деньги на его карту через банкомат или пойти с ним в банк, где у него открыт счёт. Так он обезопасит себя от фальшивых купюр и обмана с вашей стороны. Бояться этого не стоит. Более того, когда вы сами будете продавать автомобиль, рекомендую поступить точно так же.

КАК ПОСТАВИТЬ МАШИНУ НА УЧЁТ

В идеале, как я уже говорил, нужно ехать в ГИБДД вместе с продавцом. Однако закон допускает и то, что вы со всеми документами в течение 10 дней со дня покупки самостоятельно подъедете в любое отделение ГИБДД и перерегистрируете автомобиль на себя. По умолчанию машина вам достанется уже с номерами. Но если они вам не нравятся или у вас есть какие-то свои очень «красивые» номера, то их можно сменить.

Без номеров машина может быть, только если она снята с учёта. А снять машину с учёта можно в четырёх случаях:

1. Угон транспортного средства. В такой ситуации водитель обращается в ГИБДД с заявлением о снятии с учёта.
2. Утилизация. Дабы прекратить начисление налогов на ваше транспортное средство, вам необходимо снять его с учёта.
3. В случае продажи за границу.
4. Если новый обладатель транспортного средства не зарегистрировал его в течение 10 дней, то бывший владелец имеет право на снятие авто с учёта, обратившись в ГИБДД (хотя в большинстве случаев просто пишется заявление на прекращение регистрации, так как снятую с учёта машину нельзя вновь поставить на учёт).

В теории всё просто, но есть нюансы. Во-первых, идти в ГИБДД с одним договором купли-продажи и ПТС нельзя. Нужно сначала сделать страховку на своё имя, даже если страховка прежнего владельца без ограничений и была сделана месяц назад (кстати, прежний владелец может обратиться в свою страховую и вернуть большую часть денег, уплаченных им за страховой полис). Для того чтобы сделать страховку, нужно иметь действующий диагностический лист. В теории для этого нужно проходить техосмотр. На практике его оформляют сами страховщики даже без осмотра машины. За отдельную плату, разумеется. Обычно примерно за 1 200–1 500 рублей. Плюс вам нужен будет старый СТС прежнего владельца (это такая розовая бумажка). Её заберут в ГИБДД и утилизируют. Когда у вас на руках есть ДКП, страховка, диагностический лист, паспорт, ПТС и старое СТС, можно идти в ГИБДД. Останется только оплатить госпошлины: 500 рублей за СТС, 350 рублей за печать и подпись в ПТС и 2 000 рублей за новые номера, если вы не хотите оставлять старые или они в плохом состоянии. Оплатить всё можно в банке или терминале, который, как правило, есть в самом отделении ГИБДД, как до первоначальной подачи документов, так и после неё.

Попасть на приём можно двумя способами. Либо в порядке живой (электронной) очереди, либо по предварительной записи через сайт госуслуг (gosuslugi.ru). Второй способ удобнее и быстрее — приходишь строго к выбранному времени и никакой очереди. Плюс можно заранее оплатить госпошлину онлайн или другим доступным способом через интернет и сэкономить на госпошлине 30% (действует до 1 января 2019 года). В случае же электронной очереди можно проскочить быстро, а можно простоять полдня — как повезёт. Если у вас всё в порядке с документами, вас отправляют в банк (если вы не оплатили госпошлину) и на площадку для осмотра. Там после осмотра инспектор подписывает документ, и вы возвращаетесь в ГИБДД, чтобы отдать документы на переоформление СТС. Причём если вы записывались на сайте госуслуг, то подходите в то же самое окошко без очереди. После этого ждёте около получаса, пока вам поставят печать и подпись в ПТС и сделают СТС на ваше имя. Как только вам отдали документы, машина окончательно ваша, документы оформлены. Можно обмывать!

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ПОСТАВИТЬ МАШИНУ НА УЧЁТ ЗА 10 ДНЕЙ

По закону для постановки машины на учёт отводится 10 дней. Если за это время вы не оформите документы на себя, то потом, когда вы всё-таки приедете, вам выпишут штраф 2 000 рублей. Плюс ко всему, если на дороге вас остановит инспектор и выяснится, что вы управляете машиной, незарегистрированной на вас дольше допустимого срока, вам выпишут штраф 800 рублей. Если остановят ещё раз, штраф будет уже 5 000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок от месяца до трёх. Кстати, по закону на страхование машины на себя этих самых десяти дней не даётся. Подразумевается, что сразу после покупки вы должны ехать в страховую компанию, но на практике, если вы всего несколько дней назад купили машину, инспекторы ГИБДД вас никак не наказывают. Впрочем, это мелочи по сравнению с теми проблемами, которые возникнут у вас, если по истечении десяти дней прежний владелец обратится в ГИБДД, чтобы проверить зарегистрировали ли вы машину. Если нет, то он может подать в розыск, и вот тут уже просто штрафом отделаться не получится. Беда перекупщиков, которые не хотят вносить себя в ПТС, как раз в том, что у них есть всего 10 дней, чтобы перепродать машину. А проблема покупателей, которые покупают у таких перекупщиков, в том, что у них вместо десяти дней может оказаться один день или вообще ни одного (если, например, машина перепродана на 12-й день).

РАЗВОДЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ

1. С иностранной валютой

По закону у нас нельзя производить сделки в иностранной валюте. На этом в период нестабильного курса валют играют мошенники. Под разными предлогами они договариваются с вами о продаже машины за доллары/евро/фунты/юани/баты и т. д., а когда деньги переданы, откуда ни возьмись рядом появляется человек в форме. Начинается спектакль. В состоянии аффекта покупатели обычно идут на мировую и соглашаются на невыгодные для себя условия.

а) Никогда не соглашайтесь на сделки не в рублях
б) Возьмите себя в руки и звоните в настоящую полицию
в) Не приезжайте на сделку один


2. Развод с задатком

Этот развод знаком, наверное, всем. Машина в объявлении потрясающая, цена сказочная, после телефонного разговора оказывается, что она настолько хороша, что у продавца уже стоит за ней очередь. Но он благородный, готов придержать её для вас и отказать всем, если вы в качестве задатка переведёте ему чисто символическую сумму — тысяч пять. Эйфория делает своё дело! После перевода денег с вами уже никто и никогда не выйдет на связь. А машина… Машины, скорее всего, и не было. Часто такими схемами занимаются заключённые. Ведь для этого не нужно ни иметь машину, ни приходить на встречу.

Никогда не переводите деньги незнакомым людям
без подписания документов


3. Развод в стиле делового человека

Такой развод иногда случается, когда покупаешь дорогую престижную иномарку. Впрочем, это всего лишь усовершенствованная схема с задатком. Представьте, что вы находите крутую иномарку от производителя-мечты, на полном фарше, да ещё и по очень привлекательной цене. Звоните, и выясняется, что машина действительно в идеале, но находится в другой стране. А так дёшево, потому что покупалась на фирму в качестве служебной, но теперь фирма обанкротилась. Вам высылают сканы документов, сервисную историю, ксерокопии паспортов, оплаченные квитанции о доставке автомобиля и т. д. В общем, всё правдоподобно и вежливо. Более того, вас не просят переводить деньги на счёт, а отправить всю сумму переводом (как правило, через Western Union) с контрольным кодом, который вы сообщите продавцу только после получения автомобиля. Или даже после того как вы вместе пойдёте в ГИБДД для оформления документов. Отлично! Только ваш код мошенникам не нужен — они и без него смогут получить деньги.

Возможны разные варианты этой схемы, но суть одна - нельзя
переводить деньги, пока вы не имеете к машине никакого отношения


4. Развод на ворованный автомобиль

Сейчас, когда оформлять сделку купли-продажи автомобиля можно собственноручно, не приезжая с бывшим собственником в ГИБДД, продать ворованный автомобиль, автомобиль-двойник или машину, арестованную за долги, стало гораздо проще. В первом и третьем случаях автомобиль ещё может засветиться в базах ГИБДД, Федеральной службы судебных приставов и Федеральной нотариальной палаты (о том, как пробивать машину по этим базам, мы говорили в прошлый раз), а во втором случае вывести мошенника на чистую воду будет очень сложно. Чаще всего люди узнают о том, что у них автомобиль-двойник только на площадке осмотра ГИБДД. И хорошо, если у вас будет оригинал. Иначе с машиной, скорее всего, придётся распрощаться. Итак, с документами всё в порядке, машина в хорошем состоянии, цена заманчивая, общение вежливое, вот только хозяин очень занят, готов на любые проверки, но не может поехать с вами в ГИБДД. Вы соглашаетесь, потому что и цена хорошая, и ехать вместе в принципе необязательно. Подписываете договор купли-продажи, и всё — теперь все проблемы ваши. Бывали случаи, когда после продажи на телефон покупателя приходило смс с истинной причиной низкой цены. Мол, машина хорошая, ездить можно, но в ГИБДД лучше не соваться, да и не нарушать особо. Поэтому, если продавец всеми правдами и неправдами отказывается от совместной поездки в ГИБДД, от покупки его машины лучше отказаться. Да и мошенники никогда не связываются с чересчур дотошными, им проще подождать и найти покупателя подоверчивей.

Если машина выглядит очень привлекательно, цена ниже рыночной,
и при этом вроде бы всё в порядке — попросите хозяина поехать
в ГИБДД вместе


5. Развод с фальшивыми деньгами

Старайтесь осматривать машины в людных местах и желательно в светлое время суток (хотя зимой это сделать сложно). Бывали случаи, когда покупателя выкидывали из машины во время тест-драйва без денег, но это приёмы из девяностых. Сейчас такое случается редко. Чаще встречаются разводы с фальшивыми купюрами. При этом обмануть может не только покупатель. Вот типичная схема. Вы приезжаете, заключаете договор купли-продажи, отдаёте деньги, получаете ключи. Тут у продавца звонит телефон и, поговорив, он искренне извиняется, умоляет его простить, что не может продать машину, и возвращает вам деньги. Вы, расстроенный, возвращаете ключи, рвёте договор купли-продажи и уходите на автобусную остановку. И только потом выясняется, что деньги вам отдали не ваши, а фальшивые. Кто бы мог подумать, правда?

Если продавец ни с того ни с сего пошёл на попятную — ждите подвоха.
Если вам пытаются вернуть деньги обратно, сначала проверьте их в банке,
а потом уже рвите договор


Ещё один вариант. Вы приезжаете на осмотр, продавец вместе с другом показывает вам автомобиль, рассказывают по-честному, что и где не в порядке, какие есть косяки и т. д. Вы соглашаетесь на сделку, хозяин отдаёт вам ключи, вы ему деньги, но вдруг оказывается, что документы остались дома. Продавец бежит в соседний подъезд за документами. Долго не возвращается. Приятель уходит туда же, чтобы его поторопить, и больше не появляется. Они ушли через чёрный ход.

Не отдавайте деньги до тех пор, пока не получите на руки договор
купли-продажи и ПТС с внесёнными изменениями


Могут действовать ещё более нагло. Пока вы с владельцем пишите договор купли-продажи, в машину садится его сообщник и уезжает. Документы у вас при этом остаются, но, как правило, они фальшивые.

6. Развод с липовой доверенностью

Помните, в предыдущих главах мы говорили, что покупать автомобиль вы должны только у собственника. Именно собственник должен присутствовать при сделке и ставить свою подпись в ДКП и ПТС. При этом допускается возможность продажи автомобиля и по доверенности, но лучше таких случаев избегать. Мошенники порой идут не только на подделку документа, но и на подделку данных, вплоть до использования липовых паспортов и подписей. В общем, юридическая чистота такой сделки всегда под вопросом, а если дойдёт до суда, то вы можете остаться и без денег, и без машины.

7. Развод с незафиксированной ценой

Если цена у машины намного ниже рынка, это должно насторожить: либо будут проблемы с документами, либо это какой-нибудь нерастаможенный гнилой перевёртыш, либо машины нет вообще. Но что если цена лишь немного ниже? Классно же? Вот она удача! Номера на фото не скрыты, по телефону отвечает нормальный мужской голос без акцента, никто не просит предоплату, с документами всё нормально, машина собственника, она не в угоне и даже не в залоге у банка, продавец согласен на встречу. Более того, при осмотре оказывается, что машина-то в самом деле огонь. Вы договариваетесь о сделке, оставляете задаток, а продавец пишет расписку, но забывает указать цену продажи автомобиля. А потом, когда вы приезжаете с суммой из объявления, выясняется, что машина стоит уже не условные 600 000 рублей, а все 800 000. И даже если дело дойдёт до суда, вам вряд ли удастся что-нибудь доказать. Придётся либо забыть про задаток, либо купить машину по завышенной цене.

Если после осмотра вы решили оставить задаток за машину,
проследите за тем, чтобы в расписке были указаны ФИО,
паспортные данные сторон, данные автомобиля, за который вносится
задаток, и обязательство продать машину по указанной цене


8. Развод с машиной-иностранкой

Автомобили-иностранцы стоят, как правило, значительно дешевле рынка. Причиной тому сложности, которые связаны с их эксплуатацией. Поставить машину на российский учёт будет очень дорого. То ли дело машины из стран Таможенного союза - с ними куда проще. Но это только в теории. В действительности под красивыми объявлениями и заманчивым описанием скрывается целый комплекс мошеннических уловок, доверенности и прочие документальные привороты. Очень часто под видом таких машин продают автомобили, собранные из двух, распилы и прочий хлам. Поставить на учёт такую машину и легально на ней ездить не получится. 

Не связывайтесь с автомобилями, стоящими на иностранном учёте.
Помните, скупой платит дважды!


А в следующий раз мы расскажем о типичных ошибках при самостоятельном подборе машин

media.club4x4.ru


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 22:08 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 мар 2018, 21:59
Сообщения: 6
Откуда: Днипро
Авто: Патриот
Ну это все теория, на практике сложнее выбрать норм машину


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 15:41 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 дек 2017, 20:15
Сообщения: 16
Откуда: Одесса
Авто: Шевроле Нива
Я вот недавно взял поддержанный автомобиль, вроде состояние нормальное в целом, но вот резина никуда не годиться вообще. Думаю брать новую сейчас, только вот какого бренда выбрать комплект я пока так и не решил. Нравятся Мишлен primacy 3 https://infoshina.com.ua/letnie-shinyi- ... -primacy-3 По параметрам подходят под мою машину, но цена кусается, зараза. Почти два косаря за одну шину - как думаете, не много ли?

Просто многие говорят, что с нашими дорогами нет смысла брать дорогостоящую резину, мол все равно убьешь за два-три сезона и с концами. Что скажите на этот счет, правы они? Просто опасаюсь ситуации, в которой я реально дорогие брендовые шины постираю к хренам собачьим, а деньги потратил впустую получается. Учитывая, что с финансовым положением у меня сейчас не все так уж и гладко.
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 19:54 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 мар 2018, 21:59
Сообщения: 6
Откуда: Днипро
Авто: Патриот
Bester писал(а):
Просто многие говорят, что с нашими дорогами нет смысла брать дорогостоящую резину, мол все равно убьешь за два-три сезона и с концами. Что скажите на этот счет, правы они? Просто опасаюсь ситуации, в которой я реально дорогие брендовые шины постираю к хренам собачьим, а деньги потратил впустую получается. Учитывая, что с финансовым положением у меня сейчас не все так уж и гладко.


Ну вот поэтому и стоит брать хорошую, качественную резину, чтобы по нашим дорогам можно было нормально отъездить несколько сезонов. Ну я так считаю.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 




Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB